Beton-zavod-ivanteevka.ru

БЕТОННЫЙ ЗАВОД "РБУ ИВАНТЕЕВКА"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропорции опилкобетона на 1м3, готовим своими руками

Пропорции опилкобетона на 1м3, готовим своими руками

Поиск относительно дешевых, многофункциональных и простых в изготовлении материалов для домового строительства не прекращается никогда. Опилкобетон является одним из таких материалов. Исключительные санитарные и гигиенические характеристики опилкобетона обеспечивают прекрасный микроклимат в построенных из него домах. Технологические характеристики позволяют его использовать в строительстве объектов различного функционального назначения, в том числе утепления и возведения блочных и монолитных домов, но главное – опилкобетон можно сделать самостоятельно, своими руками.

Технические характеристики

Опилкобетон состоит из смеси опилок, цемента, песка и извести в определенных пропорциях. Естественные компоненты материала обеспечивают его высокую экологичность, а древесные опилки – низкую теплопроводность, позволяющую максимально удерживать тепло. Цемент, песок и известь обеспечивают отличную защиту от возгорания, даже при 50-ти процентном и выше содержании опилок в составе материала. Сопротивление возгоранию при достижении температуры в 1200 градусов сохраняется 3- 4 часа. Показатель теплопроводности равняется 0,32 Вт/м k, так толщина стены из опилкобетона в 40 см соответствует 1 м кирпичной кладки. Влагопоглощение не превышает 9-12%, минимальная гигроскопичность обеспечивает хорошую морозоустойчивость, при минимальных показателях влагопоглощения сопротивление минусовым температурам может достигать 100 циклов.

Пропорции и марки

Опилкобетон относится к легким, теплоизоляционным бетонам. Он классифицируются по показателю прочности бетона на сжатие. Расход материалов указан на 1 м3 по массе в килограммах с пропорциями бетона, песка с известью и сухими опилками. Легкие теплоизоляционные бетоны подразделяются на следующие классы:

Пропорции опилкобетона

1.Монолитный бетон марки В0,75, изготавливаемый в пропорциях (цемент, известь, песок, сухие опилки) с применением:

  • цемента М-300 – 105/150/530/210
  • цемента М-400 – 90/165/530/210
  • цемента М-500 – 75/180/630/210.

Этот бетон используется для строительства наружных стен одноэтажных домов и эффективного утепления строений.
2. Монолитный бетон марки В1, изготавливаемый в пропорциях (цемент, известь, песок, опилки) с применением:

  • цемента М-300 – 210/-/630/210
  • цемента М-400 – 135/105/100/200
  • цемента М-500 – 105/120/620/210.

Этот бетон используется для строительства наружных стен одноэтажных домов с мансардами, поясов, откосов и эффективного утепления.
3. Монолитный бетон марки В1,5, изготавливаемый в пропорциях (цемент, известь, песок, опилки) с применением:

  • цемента М-300 – 300/-/670/190
  • цемента М-500 – 200/100/670/190.

Этот бетон используется для строительства наружных стен животноводческих построек и комплексов, коровников, свинарников, птичников, надворных построек, гаражей, мастерских, а также применяется в качестве утеплителя.

Процесс подготовки опилок

Своими руками 1м3

Для изготовления опилкобетона наиболее всего подходят опилки хвойных деревьев, в них практически отсутствуют сахаристые вещества, а вымачивание еще больше снижает степень их содержания. Нежелательно использовать опилки лиственных пород, с высоким содержанием сахаристых веществ растворимых в воде, они плохо влияют на процесс схватывания цемента и адгезию, и соответственно на степень сжатия готового материала и конечную прочность. Для снижения воздействия на цемент водорастворимых органических веществ опилки подвергают физической или химической обработке.
Наиболее простым способом является окисление органических веществ опилок на воздухе и солнце. Под воздействием солнечного света одни вещества окисляются и всасываются клетками древесины, другие с помощью бактерий, вызывающих брожение окисляются и в некоторой части кристаллизируются, принимая нерастворимую форму. Однако этот способ имеет серьезный недостаток – процесс занимает длительное время, не менее 2 месяцев для опилок хвойных пород и 6 месяцев для лиственных.
Еще одним способом является вымачивание опилок в воде. В древесине, подвергающейся долгое время воздействию атмосферных осадков, водорастворимых веществ существенно меньше, чем у сухой. Хорошего результата можно достичь вымачиванием опилок в специальных растворах: в жидком стекле или известковом растворе. Для приготовления наиболее распространенного известкового раствора берут на 1 м3 опилок 150-200 литров воды и 2,5 килограмма извести. Вымачивание проводят от 15 суток.

Процесс изготовления

Опилкобетон делают в виде блоков, с последующей сушкой, и в виде раствора, заливаемого и трамбуемого в подготовленную опалубку стены.
Для изготовления блоков сбиваются несколько форм одинакового размера, например 390х190х190 мм из доски. Массу желательно замешивать с помощью бетономешалки, что позволит сделать ее более однородной и пластичной с максимально низкой степень водопоглощения. Для наилучшего извлечения готовых блоков внутренние стенки формы можно обить линолеумом, полиэтиленом или жестью. Сперва перемешиваются сухие компоненты, а затем постепенно прибавляется вода с растворенной в ней известью. Только в таком порядке смешивания можно достичь высокого качество конечного материала. Известь добавляется только растворенной в воде и ни в коем случае с сухими компонентами. Готовность раствора можно определить сдавливая ее в кулаке, причем он не должен рассыпаться и сквозь пальцы не должна просачиваться вода. Раствор должен быть ластичным и однородным. Этой массой наполняют формы и утрамбовывают вручную или с помощью строительного вибратора и оставляют для сушки и сцепления на 1,5-2 суток. Затем готовые блоки достают из форм и продолжают сушить до 15 дней на улице периодически смачивая блоки для равномерного схватывания раствора.
Аналогичным образом готовится раствор для заливания в опалубку стен, причем его консистенция должна быть более жидкой для равномерного проникновения в щели. Заливка раствора осуществляется слоями по мере приготовления раствора и степени высыхания предыдущего слоя. Каждый слой утрамбовывается и в процессе сушки смачивается водой. Стены необходимо обязательно армировать.

Читайте так же:
Разбуривание цементного стакана бикарбонат натрия

Практические особенности материала

Работа с опилкобетоном достаточно проста. Материал легко поддается механическому воздействию: сверлению, пилению, хорошо держит гвозди и саморезы. Опилкобетонные блоки используются как для одноэтажного строительства, так и многоэтажного, но не более 4 этажей. При строительстве следует учитывать: чем меньше содержание опилок в растворе, тем выше прочность. При этом тепло- и шумоизоляционные характеристики материала снижаются. И наоборот, чем больше опилок, тем выше теплоизоляция и меньше прочность. Масса бетона из опилок существенно ниже большинства аналогичных строительных материалов, что позволяет сократить нагрузку на фундамент, причем для постройки фундаментов опилкобетон не годится.

Арболит или опилкобетон?

Следует отличать арболит и опилкобетон, так как это два абсолютно разных материала с разными свойствами, несмотря на присутствие похожего наполнителя – деревянных опилок. Если в опилкобетон добавляют мелкофракционные опилки, то в арболит идет мелкая щепа. Именно поэтому арболит обладает очень качественным свойством – высокой упругостью, чего не скажешь об опилкобетоне. Строения из арболита, имеют высокую сопротивляемость к механическим воздействиям. Щепа выступает, так называемой, арматурой, прибавляя готовым изделиям устойчивость к растяжению. Строения из арболита хорошо переносят усадку и движения фундамента и практически никогда не дают трещин стен. А при одинаковой плотности опилкобетона и арболита, последний обладает более высокой прочностью, и способностью выдерживать нагрузку без нарушения своей целостности.

Как используют опилки в строительстве

В последнее время среди застройщиков и производителей стройматериалов все чаще поднимается вопрос об использовании органических заполнителей в строительстве, в том числе опилок. Существуют разные мнения по этому вопросу: от полного отрицания пригодности опилок для строительства до объявления их универсальным материалом 21 века.
Надо сказать, что эта тема совсем не нова. Дома с использованием органических наполнителей строили в послевоенные годы как в СССР, так и в странах Европы. Может поэтому сложилось негативное отношение к таким материалам, как к устаревшим во времени. В домах, построенных в 50-60 годы из стройматериала с опилками, до сих пор живут люди. Основной причиной разрушения этих зданий сейчас есть некачественный цемент того времени. Современный «дом из опилок и цемента» со специальными добавками получается качественным и достаточно прочным.

Опилки как утеплитель

Тем не менее, опилки в строительстве используются достаточно широко. В исходном виде их используют в качестве утеплителя. Они подходят для заполнения настила полов, утеплитель из опилок применяется в труднодоступных местах, где укладка других теплоизоляционных материалов затруднена.

Стяжка из опилок

стяжка пола

Стяжка из опилок имеет несколько преимуществ. Во-первых, она экологически чистая, не содержит вредных составляющих. Во — вторых, она дешевая, на 70% состоящая из опилок, которые на любой лесопилке отдадут даром и еще спасибо скажут. В третьих, она очень теплая, не нужно дополнительных утеплителей. Наконец, она прочная – не уступает стандартной стяжке, зато теплее.
Стяжка из опилок выполняется двумя слоями: первый — более теплый, второй — более прочный, стойкий к истиранию.
Для нижнего слоя (теплого) раствор разводится в таком соотношении:

  • 1 часть цемента,
  • 2 части песка,
  • 6 частей опилок.

Для верхнего слоя (прочного) раствор делают в таком соотношении:

  • 1 часть цемента,
  • 2 части песка,
  • 3 части опилок.

Цемент промерзает, а такой состав – нет. С таким же успехом для сохранения тепла и в штукатурку добавляют опилки.

Стройматериалы с использованием опилок

Опилки в строительстве используют в сочетании с цементным раствором в виде таких стройматериалов:

Читайте так же:
Устройство цементных полов с железнение

Дома из опилкобетона

блоки из опилкобетона

Из опилкобетона строят монолитные дома. Опилкобетон — строительный материал, выполненный из опилок, цемента и воды. Из-за большого содержания опилок, он обладает высокими звуко- и теплоизоляционными показателями. Материал паропроницаем, обеспечивает здоровый микроклимат в доме, не поддерживает горение.
Раствор делается в соотношении 4:1 (4 части опилок, 1 цемента). Предварительно опилки на 30 минут заливают горячей водой.

Арболит

блоки из арболита

Арболит – прочный материал, в состав которого входят стружки, опилки и портландцемент. Для удешевления материала часть цемента заменяют глиной или известью. Арболит обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если сравнивать стену из арболита с кирпичной стеной, то при одинаковой толщине расход топлива на обогрев помещения со стенами из арболита в два раза меньше. Арболит имеет хороший показатель по звукоизоляции. Он не подвержен гниению, устойчив к морозам, не горит. К недостаткам арболита можно отнести не влагостойкость.

Дерево-блоки

Дерево-блоки – это моноблоки, состоящие из опилок, цемента и медного купороса. Сначала опилки пропитываются медным купоросом и просушиваются. Влажные опилки смешивают с цементом в соотношении 1: 8 (опилки :цемент) и заполняют раствором стену слоями: гидроизоляция, доски, смесь.
Если перспектива строить жилой дом из опилкобетона вас не впечатляет, подумайте о применении стройматериалов с наполнителями для постройки хозяйственных зданий и построек. Теплые и долговечные постройки могут сооружаться из материалов с добавлением отходов деревообработки без больших затрат. Иностранцы уже давно научились извлекать максимальную выгоду от переработки отходов. Жилые дома и помещения под склад, дачные дома и хозяйственные постройки могут строиться без лишних затрат из того, что лежит под ногами.

Опилкобетон своими руками

Опилкобетон – это одна из разновидностей легких бетонов, обладающих пониженной плотностью. Он был разработан в 60-х годах 20 века в Советском Союзе и прошел абсолютно все технические и качественные испытания, после чего был стандартизирован. Массовое применение в частном домостроении и потребительский спрос опилкобетон получил лишь в середине 90-х годов, после чего его уникальные свойства неизменно привлекают потребителей.

Главными преимущественными характеристиками этого стройматериала являются:

  • экологическая безопасность;
  • огнестойкость;
  • прочность;
  • массовое отношение влаги;
  • паропроницаемость;
  • теплотехнические показатели;
  • морозостойкость;
  • доступная стоимость материала.

Область применения опилкобетона

Опилкобетон своими руками

Этот строительный материал широко применяется при строительстве домов, дач, коттеджей и хозяйственных построек. Он также используется при работах по утеплению подвалов и реконструкции зданий. При такой реконструкции не возникает необходимости в усилении фундамента.

Для строительства здания из опилкобетона подойдет любой проект, созданный для домов из других материалов. Однако затраты на строительство будут существенно ниже. Дом, построенный из опилкобетона, достаточно легкий: при площади в 250 м 2 его вес составляет около 50 тонн. Это обстоятельство позволяет не закладывать сложный фундамент. Кроме этого есть еще множество преимуществ, среди которых можно назвать хорошую звукоизоляцию, простоту сборки, экологичность, экономичность, долгий срок эксплуатации.

Состав опилкобетона

Основой этого строительного материала, как понятно из названия, являются древесные опилки. Кроме этого, в состав входят песок, вяжущие материалы (песок, известь) и вода. Благодаря санитарно-гигиеническим показателям опилкобетон является одним из оптимальных материалов для возведения стен зданий.

Плотность стройматериала зависит от соотношения песка и опилок. Соответственно, плотность тем меньше, чем меньшее количество песка пошло на изготовление опилкобетона. В этом случае улучшаются теплотехнические свойства, но уменьшается прочность материала. С увеличением количества песка и вяжущих материалов прочность возрастает. Также улучшаются морозостойкость и водонепроницаемость, что в свою очередь препятствует воздействию коррозии на стальную арматуру. Такая арматура применяется при укладке стен из блоков, сделанных из опилкобетона. Поэтому, прежде чем приступать к изготовлению, необходимо четко знать свойства бетонируемой конструкции. Здесь не бывает мелочей, принимается в расчет толщина стен, количество этажей, наружная, внутренняя стена это будет или несущая конструкция.

В зависимости от состава, опилкобетон подразделяется на марки. Блоки марок М5 и М10 применяются для строительства, реконструкции и утепления подвалов, поскольку им свойственны прекрасные теплоизоляционные характеристики. Марки М15 и М20 наилучшим образом подходят для возведения как внутренних, так и наружных стен домов.

Марки и пропорции опилкобетона:

  1. М5. На 200 кг опилок берется 50 кг цемента, 50 кг песка, 200 кг извести или глины. Плотность – 500 кг/м 3 .
  2. М10. На 200 кг опилок берется 100 кг цемента, 200 кг песка, 150 кг извести или глины. Плотность – 650 кг/м 3 .
  3. М15. На 200 кг опилок берется 150 кг цемента, 350 кг песка, 100 кг извести или глины. Плотность – 800 кг/м 3 .
  4. М20. На 200 кг опилок берется 200 кг цемента, 500 кг песка, 50 кг извести или глины. Плотность – 950 кг/м 3 .
Читайте так же:
Энергия при гидратации цемента

Изготовление опилкобетона своими руками

Заготовка необходимых материалов. Компоненты, входящие в состав опилкобетона, хороши тем, что их не нужно заготавливать заранее. Все составляющие можно купить в магазинах, торгующих стройматериалами, на рынках или складах. Благодаря этому к заготовке можно приступить практически за один день до начала изготовления.

Смешивание компонентов. Приготовление вручную опилкобетона является очень трудоемким процессом, поэтому для смешивания компонентов по возможности желательно использовать бетономешалку или растворосмеситель. Прежде всего, высушенные опилки необходимо просеять через сито, ячейки которого должны быть по размеру 10*10 миллиметров. Затем опилки смешиваются с песком и цементом. После этого в приготовленную смесь добавляют глиняное или известняковое тесто и тщательно перемешивают. Получившуюся смесь разводят водой, постепенно добавляя ее в малых порциях через лейку. После каждого долива смесь необходимо перемешать.

Если смесь приготовлена правильно и хорошо перемешана, то при сжатии в кулаке она образует пластичный комок, на котором видны вмятины от пальцев, при отсутствии капель воды. Это является основным признаком готовности смеси. После этого ее можно формировать в блоки. В этом деле медлить нельзя ни в коем случае, так как по истечении 1,5-2 часов смесь начинает твердеть. Укладывая смесь в форму, ее необходимо хорошо утрамбовать, чтобы исключить наличие воздуха.

Размеры блоков. Такие размеры стандартами не установлены. Они напрямую зависят от толщины стен, ширины простенков и проемов, расстояния от проемов до углов строения, а также от способа укладки. Для наибольшего удобства при строительстве длина участков стены или ширина простенков должны быть кратными блочным размерам.

Толщина блока обычно равняется двум толщинам красного кирпича, учитывая и уложенный между ними раствор. В общем, это составляет 140 миллиметров. Учитывая то, что при кладке часто используется и красный обожженный кирпич, такой подход является очень практичным.

Большие опилкобетонные блоки сохнут достаточно долго. Для ускорения процесса высыхания в них делают 2-3 отверстия, что не только позволяет блоку быстрее высохнуть, но и улучшает теплозащитные свойства этого стройматериала.

Формы для отливки. Наиболее оптимальным вариантом является возведение стен не при помощи опалубки, а из заранее подготовленных блоков. Они высушиваются в течение трех месяцев, после чего опилкобетон приобретает свою марочную прочность. Перед тем, как начать приготовление смеси, изготавливаются формы для отливки блоков. Форму с опилкобетонного блока снимают не сразу, а по прошествии от трех до пяти дней. Для ускорения процесса изготовления делают 10-20 форм. Таким образом, процесс не прервется, а также не потратится время на ожидание высыхания блоков. Количество форм напрямую зависит от того количества блоков, которое вы планируете изготовить за один раз.

  1. Формы для габаритных блоков. Для крупных блоков изготавливаются разборные одинарные или двойные формы. Они выполняются в виде сбитых из досок ящиков. Формы являются разъемными, что позволяет очень быстро их разбирать и собирать. Делаются они из досок, толщина которых составляет 20 миллиметров. Части разъемной конструкции скрепляются при помощи стальных стержней Г-образной формы, обладающих резьбой М8, на которую накручивается барашковая гайка.
  2. Формы для небольших блоков. Для изготовления мелкогабаритных блоков изготавливаются в собранных из 20 миллиметровых досок сотовых формах. В основном такие формы делают для производства 9 блоков из опилкобетона одновременно. По желанию количество ячеек может варьироваться. Эти формы, состоящие из внутренних и боковых досок, так же легко и быстро собираются и разбираются. Составляющие ячейки внутренние доски крепятся между собой при помощи задвижных пазов. Торцевые же доски прикрепляются к боковым стальными Г-образными стержнями и барашковыми гайками.

Внутренние стенки форм. Чтобы доски, из которых изготавливаются формы для отливки, не впитывали влагу, внутренние стенки обивают кровельной сталью, пластиком или прокладываются полиэтиленовой пленкой. Из формы, подготовленной таким образом, блоки вынимаются очень легко и просто, не приставая к деревянным стенкам.

Читайте так же:
Цементный раствор для инъекций

Учитывая то, что при высыхании происходит усушка блоков, формы делаются немного больших размеров, чем должны получиться готовые блоки. Эта разница должна составлять приблизительно 10%:

  1. Для цельных блоков с размерами 120*250*140 мм (ширина*длина*высота) размер ящика должен быть 132*235*154 мм.
  2. Для блоков с размерами 190*390*140 мм размер ящика составляет 209*430*154 мм.
  3. Для блоков с размерами 130*410*140 мм размер формы должен быть 143*450*154 мм.

Производство блоков из опилкобетона

Деревянные формы, перед тем как заполнить их опилкобетонной смесью, устанавливают на поддоны, изготовленные из стали или пластика, предварительно посыпанные тонким слоем опилок. В форме располагают обернутые толем деревянные пробки, необходимые для получения сквозных отверстий. После этого подготовленную смесь плотно укладывают в форму, трамбуя при этом специально изготовленной ручной трамбовкой. После проведения этих работ формы с опилкобетоном оставляют на 3-4 дня. В течение этого времени стройматериал приобретает прочность, процентная доля которой составляет 30-40 процентов от марочной.

По истечении указанного срока вынимают пробки и толь, сами формы разбирают, а блоки оставляют на том же месте еще на 3-4 дня, чтобы их прочность еще возросла. Теперь она составляет 60-70% от марочной прочности. После этого блоки следует перенести под навес для последующей сушки. Для достижения лучшего результата необходимо соблюдать некоторые условия:

  • опилкобетонные блоки при сушке лучше всего расположить на сквозняке. Так их сушка будет более равномерно осуществляться;
  • при укладывании блоков для сушки оставляйте между ними зазоры;
  • если нет навеса, то блоки необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой в случае дождливой погоды.

Для окончательной сушки из блоков сооружают столбы. Это происходит так: на предварительно обожженные кирпичи укладывают два блока, на них располагают поперек еще два, затем поперек еще пару и так далее. Расположенные так, блоки окончательно просохнут и затвердеют. 90% прочность стройматериал приобретает уже через месяц, однако для достижения стопроцентной прочности потребуется три месяца.

Полностью готовые блоки очень прочны, тверды и не имеют трещин. Доказательством прочности стройматериала является то, что блок не разбивается при падении с высоты, достигающей 1 метра.

Комментарии читателей

  1. Владимир Бублик | 17 Фев 2014 at 10:52 пп

Оправданно ли будет ускорение производства таким образом: Каркас стены с наружней и внутренней стороны обшить на высоту 50-60 см (по сути — изготовить несъемную опалубку), для образования пустот — закрепить там вертикально несколько черенков от лопат/досок/еще чего-нибудь. Залить до верха обшивки, подождать дней 5, дошить еще 70 см, залить, и так дальше?

Вот здесь ошибка:
«Для цельных блоков с размерами 120*250*140 мм (ширина*длина*высота) размер ящика должен быть 132*235*154 мм.55»
Длинна должна быть больше чем 235

Экономный и качественный утеплитель из опилок с добавлением извести, цемента

Утепление различных поверхностей жилья (стен, потолков, полов) актуально в любое время года и для новых, и старых зданий. Данный вид работ является дорогостоящим, особенно если нанимать бригаду специалистов. Существует альтернативный способ, отличающийся экономностью и позволяющий качественно утеплить дом или квартиру. Для этого отлично подойдут деревянные опилки, которые обладают термоизоляционными свойствами. Кроме того, все работы можно провести самостоятельно.

пол утеплен опилками

Пол утеплен опилками

Свойства дерева и опилок

Стружка и опилки чаще всего используются для утепления, поскольку имеют ряд преимуществ, отличающих их от искусственных материалов.

  1. Во-первых, они имеют довольно высокие показатели сохранения тепла (коэффициент теплопроводности опилок 0,06 — 0,07 Вт/(м2•°С), т.е. почти как у пенопласта).
  2. Во-вторых, древесина прекрасно подходит для создания дополнительного слоя звукоизоляции.
  3. В-третьих, опилки являются экологически чистым материалом.
  4. В-четвертых, из всех материалов, дерево самое дешевое (по крайней мере в регионах богатых лесом). А т.к. опилки это вообще отходы производства, то зачастую некоторые цеха их готовы и вовсе чуть не даром отдавать, дабы не тратится на их вывоз.

Поэтому опилки вполне подходят для того, чтобы создать теплые стены, полы, потолок, крышу и в деревянном доме, и в каркасном, и в каменном.

Приготовление смеси из опилок, извести, цемента и т.д.

Одними опилками утепление проводить считается не лучшей практикой, их используют в составе специальной смеси. Для раствора нужны опилки, вода, лейка, известь, емкость, где можно перемешать смесь, борная кислота, медный купорос, лопата для перемешивания, или ручной миксер.

Опилок надо брать в десять раз больше, чем остальных составляющих смеси. Обычно смешивают десять частей опилок, одну часть извести, одну часть цемента с водой, антисептическими и антивоспламеняющимися средствами. Количество воды в растворе зависит от качества опилок. Если они небольшие, то понадобится немного больше жидкости. И наоборот, для больших и «свежих» деревянных стружек надо меньше воды, но гораздо больше цемента.

На заметку: к слову говоря, из опилок можно делать опилкобетон, и возводить из него стены не требующие дополнительного утепления.

При этом использовать опилки в чистом виде не рекомендуется, поскольку они легко могут воспламениться и стать местом, где будут размножаться грызуны. Через раствор опилок с цементом нельзя проложить газовые трубы, электрические провода, материалы, которые могут блокировать выход пара. Поэтому смесь опилок с цементом отлично подходит для заделывания труднодоступных мест или для замены других синтетических утеплителей, или как уже упоминалось, для приготовления опилкобетона. Добавление цемента необходимо также для того, чтобы опилки хорошо впитывали лишнюю влагу.

Читайте так же:
Сколько времени хранится цементный раствор

Готовность раствора определяется просто. Для этого надо в руках из смеси сделать ком, и если он не рассыпается, то можно приступать к основным работам.

комок опилок с известью

Проверяется готовность опилок простым смятием кома руками

В видео ниже показано утепление опилками с известью, засыпка их в подпольное пространство (между лагами пола).

Посмотрите также ошибки пользователя смешивающего опилки с известью в бетономешалке:

Технология утепления опилками

В зависимости от поверхности, которую надо утеплить, и прочих условий, применяется разный по толщине слой раствора. Если брать усредненное значение, то для стен это будет слой примерно в пятнадцать-двадцать сантиметров, для потолочных перекрытий — до тридцати сантиметров. Для пола в районе 20 см., хотя конечно тут многое зависит от типа пола. Если это каркасный дом, и он поднят на винтовых сваях так что под днищем дома гуляет ветер, то здесь обязательно нужно делать слой толще. Естественно что толщина слоев варьируется также в зависимости от климатических особенностей региона. В Краснодарском крае слой можно сделать меньше, а вот на самом севере, не лишним будет добавить. Вообще что касается утепления, а особенно потолка/крыши, то здесь лучше перебдить, чем недобдить.

Утепление рекомендуют делать послойно, утрамбовывая каждый слой. В течение двух-трех недель (в зависимости от толщины) смесь должна высохнуть. Для ускорения процесса надо жилище ежедневно проветривать. Подсыхание приводит к небольшому проседанию, поэтому нужно будет немного досыпать смесь.

Иногда состав, в котором есть стружка или опилки, а также глина, цемент, газетная бумага и вода, используют для штукатурки стен и потолков. Кроме того, из него готовят материал, подходящий для теплоизоляции. Раствор надо пересыпать в формы, в которых произойдет прессовка смеси. В результате получаются листы, которые отлично подходят для утепления внутренних стен.

Утепление потолков

Через потолочные перекрытия и саму поверхность уходит из помещения почти двадцать процентов тепла. Поэтому создание дополнительного слоя сделает отопление более экономичным и сохранит нужную температуру в помещении. Утепление потолка требует особого внимания. Сначала все балки, поддерживающие потолок и межэтажные и межкомнатные перекрытия, покрывают пергамином для гидроизоляции. Затем этим же материалом надо покрыть весь потолок. И только потом с внешней стороны на крышу стоит насыпать смесь и хорошо утрамбовать.

Утепление пола и межкомнатных перегородок

Работы по покрытию полов утепляющими материалами зависят от температурных режимов в конкретном регионе, что влияет на толщину наносимого слоя. Например, если средняя температура зимой составляет около двадцати градусов ниже нуля, то слой раствора надо наносить более пятнадцати сантиметров.

Перед основным покрытием грунт под домом необходимо выровнять, а потом застелить пленкой. Она должна качественно защищать от воды и влаги. Сверху пленки уже выкладывают утепляющую смесь и скрепляют ее.

Довольно часто утепляют перегородки и стены внутри жилища. Раствор послойно засыпают в стены, тщательно утрамбовывая. Если опилки смешать с цементом, то застывая, они превращаются в монолитный блок, что увеличивает прочность перегородки. Во многих случаях это более предпочтительный вариант, нежели просто засыпать опилки — фактически мы получаем стену из опилкобетона, нужно лишь сделать каркас-лесенки под его заливку, или приобрести готовую несъемную опалубку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector