Beton-zavod-ivanteevka.ru

БЕТОННЫЙ ЗАВОД "РБУ ИВАНТЕЕВКА"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как изготовить дорожку из грунта и цемента по забытой технологии

Как изготовить дорожку из грунта и цемента по забытой технологии

«Тут хожено, перехожено и дорожка проторена…»

В советское время, когда участки в садоводствах и товариществах редко были больше 6 соток, мало кто из их хозяев обращал внимание на устройство садовых дорожек. Другое дело теперь…

Разбогатевшие правдами и неправдами (в основном молодые люди) стараются показать окружающим свою материальную состоятельность, а потому строят многоэтажные особняки и коттеджи с разными архитектурными наворотами и излишествами. Касается это и садовых дорожек. В основном «новые» русские используют для садовых дорожек тротуарную плитку, гранитную брусчатку и армированный бетон с декоративным печатным слоем: с имитацией поперечного или продольного спила дерева, необработанного камня и так далее…

Однако большинству наших дачников еще очень и очень далеко до них как по доходам, так и по уровню комфортабельности загородного жилья. Поэтому я предлагаю обычным садоводам вернуться в нынешнюю реальность и жить по средствам. А посему советую забыть о тротуарной плитке и воспользоваться ныне основательно подзабытым недорогим способом сооружения садовых дорожек из грунтоцемента.

Как понятно из названия, этот материал состоит из грунта и цемента (см. схему покрытия). И если в привычной для нас бетонной смеси цемента содержится до 25%, то в грунтоцементе его всего лишь 10-12%. А так как основная составляющая такой смеси – грунт, который не надо покупать, то стоимость грунтоцемента в несколько раз дешевле, чем цементобетона.

Конечно же, грунтоцемент не так крепок, его прочность не достигает и половины прочности цементобетона. Однако этого в большинстве случаев вполне достаточно для садовых дорожек и проездов для легковых автомобилей. И еще: по внешнему виду грунтоцемент мало чем отличается от обычного грунта, поэтому такое покрытие не портит внешний вид участка.

Не следует думать, что грунтоцемент – строительный материал второго сорта, а потому используется только на малозначащих объектах. За рубежом его достаточно широко применяют на автодорогах и на аэродромах, для облицовки каналов и дамб, во всех строительных сооружениях, где достаточная прочность и долговечность должны сочетаться с низкой стоимостью.

До настоящего времени грунтоцемент практически не используется у нас в дачном строительстве. Может, потому, что мало кто знаком с этим материалом и его свойствами, а, может, это вызвано сложностями, связанными с его изготовлением. Ведь качество грунтоцемента напрямую зависит от тщательного соблюдения многочисленных правил приготовления и уплотнения смесей и особенно ухода за твердеющим материалом. И все же, если вы не боитесь физического труда, многое в хозяйстве делаете своими руками, к тому же, будете ответственны, внимательны и терпеливы, тогда есть все основания надеяться, что грунтоцемент полностью оправдает ваши надежды и убережет семейный кошелек от лишних расходов.

Грунтоцементные покрытия во дворах, на приусадебных и дачных участках, садовых дорожках и других объектах, должны иметь толщину покрытия не меньше 10 сантиметров. Если покрытие предназначено для проезда легкового автомобиля, его толщину следует увеличить до 13-15 сантиметров. Слой грунтоцемента, предназначенный для стоянки легкового автомобиля в гараже или на открытом воздухе, должен иметь толщину не меньше 16 сантиметров. Если по грунтоцементному покрытию возможен проезд одиночных грузовых автомобилей или тракторов, его толщину поднимают до 20 сантиметров. Можно перекрыть грунтоцемент тонким слоем (2-4 см) асфальтобетонной смеси. В этом варианте асфальтобетон будет играть роль защитного слоя, а грунтоцемент – основного несущего слоя покрытия.

Основной по объему и массе компонент грунтоцемента – грунт. Как правило, грунт для устройства покрытия всегда находится на участке. Хотя не исключается вариант завоза его со стороны. Непригодны для обработки цементом лишь верхние слои растительного грунта, содержащие органические (гумусовые) примеси и некоторые разновидности засоленных грунтов.

Но предпочтительнее использовать в грунтоцементных покрытиях песчаные и гравелистые грунты так называемого оптимального зернового состава, то есть с достаточным содержанием частиц всех размеров – от самых мелких до самых крупных. Одномерные пески и супеси для их скрепления требуют повышенного расхода цемента. Глинистые и суглинистые грунты вручную очень трудно равномерно перемешать с цементом, добиваясь однородной консистенции.

Грунты не должны содержать камни крупнее 40 мм, а также растительные остатки и другие посторонние примеси. Для получения грунтоцемента допустимо использовать все разновидности портландцемента от марки 300 и выше. Поскольку самый ходовой в строительстве портландцемент марки 400, то все расчеты будем строить именно на нем.

Помните, что определение оптимального количества цемента в грунтоцементной смеси – ключ к успеху всего мероприятия. Поэтому прежде чем приступить непосредственно к сооружению дорожек, внимательно ознакомьтесь с таблицей содержания цемента в грунтоцементе в зависимости от вида грунта (см. таблицу 1).

ГрунтыСодержание цемента в грунтоцементной смеси
% (по массе)кг (в м³ цементной смеси)
Гравийные, щебенистые грунты, гравелистые, крупные и средние разномерные грунты6-8130-180
Гравелистые, крупные, средние и мелкие пески, одномерные, пылеватые пески8-10140-200
Супеси и легкие суглинки10-12200-240
Тяжелые суглинки, песчаные и пылеватые глины13-15240-280
Читайте так же:
Что такое цементный стакан

Надо учесть, что при низком содержании цемента покрытие будет недостаточно прочным и морозостойким. При высоком расходе цемента материал становится хрупким, его поверхность трескается. Все же некоторый избыток цемента в количестве 1-2% предпочтительнее, чем его недостаток. Если есть сомнение в качестве применяемого грунта и рациональной дозировке цемента, то надо весь цикл работ по устройству покрытия выполнить сначала на небольшом пробном участке.

Работы по строительству грунтоцементных дорожек состоят из следующих технологических операций: подготовка грунта, распределение цемента, перемешивание смеси, уплотнение смеси, влажный уход за покрытием…

Подготовка грунта заключается в измельчении крупных комьев глины и удалении камешков размером более 40 мм. Переувлажненный в дождливую погоду грунт необходимо просушить. При возможности для измельчения грунта следует воспользоваться боронилкой. Все работы проходят при температуре воздуха не менее +10°С днем и не менее +5°С ночью. При отрицательных температурах цемент практически не твердеет.

Распределяя цемент по участку, его можно дозировать ведром или другой емкостью известного заранее объема или высыпать непосредственно из бумажных мешков весом 50 кг. Разравнивают цемент граблями. Сразу после рассыпания каждого мешка или ведра цемент слегка присыпают грунтом, чтобы не происходило его пыление и выветривание.

Перемешивание смеси. Если нет возможности воспользоваться для перемешивания грунта с цементом легкой почвообрабатывающей машиной или каким-нибудь другим агрегатом малой механизации, то придется перемешивать лопатой и мастерком. Перемешивание продолжается до тех пор, пока смесь получится одинаковой по цвету.

После перемешивания грунта с цементом необходимо проверить, достаточно ли в смеси воды. Для этого пробу смеси сжимают в кулаке. Если полученный таким способом образец сохраняет форму, не растрескивается, а на ладони остаются лишь легкие следы грунта, влажность смеси оптимальная. Если же ладонь влажная и грязная, значит, в смеси избыток воды, что неизбежно приводит к снижению прочности грунтоцемента. При недостатке влаги грунтоцементная смесь с трудом поддается уплотнению.

Воду следует добавлять осторожно, порциями, по возможности равномерно распределяя ее по поверхности покрытия, например, при помощи садового шланга или распылителя. В сомнительных случаях предпочтительнее некоторый избыток воды. Очень полезно перемешать грунт с цементом и водой в мини-бетономешалке или в центрифуге. Такое механическое перемешивание обычно позволяет получить смесь более высокого качества, чем при перемешивании вручную.

Уплотнение почвы. Перед уплотнением поверхность смеси разравнивают граблями. Если нет возможности обработать покрытие вибратором-уплотнителем или укатать его механическим способом, то уплотнять грунтоцемент придется ручными трамбовками. Наиболее оптимальная площадь основания трамбовки – 20х20 см. Это очень трудоемкая, тяжелая, но крайне необходимая работа, поскольку прочность материала покрытия возрастает пропорционально квадрату плотности. В течение дня один работающий может высококачественно уплотнить не более 10 квадратных метров покрытия. Причем весь уложенный на участок слой грунтоцемента должен быть уплотнен в тот же день. Если площадь покрытия значительно больше, чем 10 квадратных метров, оно разбивается на отдельные секции или участки, и следует особенно тщательно вести работы в швах между ними, поскольку это самое слабое звено грунтоцементной дорожки.

Уплотнение заканчивают, когда трамбовка не оставляет заметных отпечатков на поверхности покрытия. Перед окончанием работ граблями удаляют рыхлые, не связанные с основной массой материала частицы, в последний раз проходят по всей площади трамбовкой и слегка увлажняют поверхность.

Влажный уход. Как и цементобетон, грунтоцемент для набора прочности требует влажного ухода в течение 7-8 суток и более. Цель влажного ухода заключается в том, чтобы не допустить испарения из материала воды, необходимой для затвердения цемента. Вообще-то твердение цемента, вернее сказать, бетона, продолжается многие месяцы и даже годы. Но особенно важно сохранить в материале воду в первые часы и дни после его укладки. Поверхность покрытия, высохшая сразу после укладки, растрескивается и шелушится.

По окончании уплотнения рекомендуется укрыть покрытие полиэтиленовой пленкой, рубероидом, пергамином и другими водонепроницаемыми материалами. Допустимо использовать мешковину или другую ткань, но ее следует периодически увлажнять.

Кроме использования в дорожных покрытиях грунтоцемент успешно применяется, например, для изготовления строительных блоков, оснований под полы в жилых помещениях, в ограждающих и подпорных стенках. Однако осваивать технологию этого прочного, долговечного материала лучше всего при устройстве садовых дорожек.

Потому что на них можно экспериментировать… Если не удалось достичь желаемого результата с первого раза, то, следуя, народной мудрости: «Работа и труд все перетрут», опыт можно повторить. И в конечном итоге победа будет за человеком трудолюбивым и упорным, за тем, кто ставит перед собой цель и обязательно добивается ее.

Укладка тротуарной плитки на старый бетон

Обустройство дачного или приусадебного участка включает в себя самые разнообразные процессы. И, конечно, не обходится оно без создания красивых и функциональных садовых дорожек. Для этой цели могут использоваться самые разнообразные материалы. Вплоть до колес из древесных стволов. Однако самый практичный вариант – это укладка тротуарной плитки.

Читайте так же:
Реакция цемента с водой какая

Тротуарная плитка бывает разной по своему виду и по методу изготовления, но в данной статье речь пойдет не об этом. Мы разберемся с вопросом, можно ли укладывать тротуарную плитку прямо на старый бетон? Если вы тоже интересуетесь этим вопросом, то спешим вас обрадовать – укладывать можно. Но! Нужно позаботиться о правильной подготовке основания.

Укладка плитки на бетон

О правилах заливки основания

Наличие бетонного основания позволяет существенно упростить укладку плитки тротуарной. Ведь данный вид покрытия отличается двумя важными преимуществами:

  1. Высокий уровень прочности.
  2. Отменные эксплуатационные характеристики.

При этом при укладке плитки в большинстве случаев используют подушку из песка и щебня, которую устраивают прямо на грунте. Но ввиду того, что такой вариант не всегда оптимален, может потребоваться укладка бетонного слоя. Он способен гарантировать устойчивость основания. Ведь в отличие от песка и щебня бетон не будет проседать.

С бетонным основанием плитка никогда не просядет, даже если будет подвергаться серьезным нагрузкам. Но не стоит думать, что у бетона нет «врагов». Конечно, они есть и это влага, проникающая в микротрещины. При пониженных температурах влага замерзает и расширяется, разрушая материал изнутри. Поэтому перед укладкой плитки и бетонного основания необходимо позаботиться о качественном дренаже и отводе воды.

Если же говорить непосредственно о технологических нюансах процесса, то все должно начинаться с распланировки участка. После составления плана, рассчитывается количество материала, который понадобится для выполнения работы. Следующий этап – это разметка территории с помощью бечевки согласно плану и снятие верхнего слоя грунта там, где будут дорожки.

Как уложить плитку на бетон

Грунт снимают примерно на тридцать сантиметров, а траншею, которая получится в итоге, в обязательном порядке очищают от корней растений. После этого ее дно засыпают щебнем так, чтобы получился слой в пятнадцать сантиметров. При этом нельзя забывать о создании уклона для отвода воды. Вдоль бечевки устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь.

К слову, смесь готовят из:

  1. Трех частей щебня.
  2. Двух частей песка.
  3. Одной части цемента.

Для дополнительной прочности можно прибегнуть к армированию основания. Для этого на слой щебня укладывают небольшой слой смесь, на нее – сетку из арматуры, а поверх снова слой бетона. Отметим, что самый верхний бетонный слой не должен содержать в своем составе щебня крупной фракции. В любом случае при выполнении всех этих этапов, нельзя забывать о наклоне, который позволит воде свободно стекать и не застаиваться.

Когда бетон застынет, опалубку можно удалить и приступить непосредственно к укладке плитки. Хотя нет, первым делом следует позаботиться о монтаже бордюров, которые укладывают в канавы, прорытые по краю бетонного покрытия. Дно канавы покрывают слоем цемента, а поверх него укладывают бордюры. Как правило, делают это с помощью резинового молотка, вгоняя бордюрные плиты в раствор.

Когда вся эта конструкция окончательно застынет, промежутки между бордюрами и стенками основания заполняются песком. Его в обязательном порядке нужно полить водой и тщательно утрамбовать. Теперь можно действительно приступать к укладке плитки.

О процессе укладывания плитки на бетон

Но поскольку наша цель была разобраться в том, как уложить тротуарную плитку поверх старого бетонного покрытия, об этом мы и поговорим далее.

Так как же уложить плитку на старый бетон?

Этот вопрос интересует многих еще и по той причине, что на большинстве земельных участков изначально дорожки заливают именно бетоном. Это экономный и практичный вариант. Однако, когда появляется возможность, то сразу встает вопрос, озвученный выше.

Подобный метод модернизации садовых дорожек является допустимым, но только в том случае, когда само бетонное основание не имеет существенных дефектов, то есть является практически целым. Если же дефекты есть, их много, и они значительные, то от такого бетонного основания придется избавиться.

В целом же технология остается неизменной. Добавляется лишь этап ревизии основания:

  1. Первым делом проводится ревизия имеющегося покрытия. С поверхности необходимо удалить все кусочки, которые откололись, а также мусор, песок и так далее.
  2. Далее все ямки и трещинки необходимо тщательно заделать с помощью цементного раствора. Если же на основании имеются бугры, то их следует счесать.
  3. Когда все подготовительные работы будут окончены, можно приниматься за укладку плитки. Делается это по тому же принципу, что и в случае с новым бетонным основанием.

Еще раз отметим – на покрытии не должно быть существенных дефектов! Если закрыть на них глаза, то в очень скором времени все труды пойдут насмарку.

Укладка плитки на старый бетон

Если же все в порядке, то можно не волноваться о качестве укладки. К слову, чтобы уложить плитку на старый бетон тротуарную на старое бетонное основание, можно воспользоваться специальным клеем. Здесь крайне важно, чтобы поверхность была абсолютно чистой. Особенно на ней не должно быть следов от лаков и красок, из-за которых может произойти отслоение. Клей используют тот же, что и при укладке керамической плитки при выполнении наружных работ.

Читайте так же:
Песок для цемента с мелким камнем

Напоследок добавим, что самого лучшего уровня адгезии можно добиться в случае использования ячеистого бетона. Однако даже если бетон абсолютно гладкий, то его поверхность специально делают немного шероховатой. Это обеспечит лучшее сцепление плитки и основания. В любом случае, независимо от типа основания – старый ли это бетон или новый, готовое покрытие очень долго будет сохранять свои функциональные, практические и эстетические свойства. Главное требование – это качественное выполнение работ и соблюдение технологии укладки. И, конечно, использование только качественных материалов. К примеру, нередко причиной того, что дорожки быстро портились, было как раз то, что сама плитка была низкого сорта.

Садовые дорожки, бетонные дорожки, своими руками

Литые бетонные дорожки имеют ряд преимуществ, их можно сделать своими руками и непосредственно по месту, такие дорожки легко содержать в чистоте зимой и летом.

В этой статье рассматривается вариант изготовления пешеходной дорожки своими руками, где дорожка отливается из бетонных секций.

Подготовка основания

Бетонная дорожка фото1 Начать изготовление дорожки из бетона, нужно с разметки. Делаем разметку дорожки, забиваем колышки и натягиваем по периметру шнур. Далее необходимо подготовить основание дорожки, так называемую (подушку).

Если грунт у вас не прочный, то необходимо выбрать верхний слой грунта , далее, желательно в траншею уложить геотекстиль, поверх которого насыпается песок, тщательно трамбуется и смачивается. Можно использовать щебень укладывая его между двух слоев песка.

Геотекстиль используеться для разделения слоев подсыпки с почвой и препятствует перемешиванию нижнего слоя с верхним. Так же, необходимо учитывать, то, что дорожка должна быть выше уровня земли, это спасет дорожку от подтапливания во время сильного дождя или снеготаянья, так как бетон находящийся постоянно в воде может расслаиваться после определенного количества сезонных циклов заморозки и разморозки. Набиваем песок в траншею до уровня земли.

Опалубка

Бетонная дорожка фото3 Далее можно делать опалубку. Опалубку лучше делать из доски, которая крепится к колышкам по краям дорожки. Так же, нужно помнить про уклон дорожки, уклон может быть с края на край (горбом) или в одну сторону, нормальным, считается уклон от 0,5 см. до 2 см. на 1 м.п.

Чтобы дорожка не потрескалась, ее необходимо разделять деформационными швами.

Поэтому, желательно через каждый метр — полтора, разделять дорожку на секции, разделение можно сделать с помощью металла или твердого пластика(прекрасно подойдут прямые обрезки от сайдинга).

Если вы будете вынимать разделитель после высыхания раствора, его желательно, перед установкой предварительно смазать, (например силиконовой смазкой, или автомобильной отработкой),так же, разделитель можно на всегда оставить в плите, выставив его перед заливкой, заподлицо с направляющими.

Армирование

Для придания жесткости бетонной дорожки, желательно использовать армирование основания. В качестве арматуры может послужить : сетка «рабица», куски проволоки, разные металлические элементы, старые водопроводные трубы и т.д.

Бетонная дорожка фото4 Арматуру желательно укладывать так, что бы она оказывалась в середине тела бетонной плиты, класть прямо на грунт не желательно, для вывешивания арматуры можно использовать специальные фиксаторы для вывешивания арматуры, или вязальную проволоку из которой делается подобие ножек, с помощью которых арматура висит в воздухе.

Если при изготовлении дорожки, используется арматура, то толщину бетонного основания можно делать меньше. Если арматура не используется, толщину плиты необходимо увеличить до 15 см и более. ,а размер секций сократить до 1 метра.

Прочность отливаемой плиты зависит, от марки цемента, армирования и размера секции самой плиты, чем меньше площадь бетонной секции, тем больше гарантий что она не лопнет от сезонных колебаний грунта или механических нагрузок.

Однослойное армирование не дает полной гарантии от появления трещин но в любом случае защищает бетон от распадания на фрагменты.

И так, опалубка сделана, дно опалубки желательно выстелить полиэтиленом. Эта мера защитит от проникновения в грунт влаги из раствора, и соответственно, предотвратит быстрое высыхание бетона. Опалубка готова, пленка настелена, арматура уложена, разделители вставлены, теперь можно заниматься приготовлением раствора.

Приготовление раствора

Бадья с цементным раствором (бетон) Для приготовления раствора лучше использовать марку цемента не ниже М500, раствор может приготавливаеться из расчета 1 часть цемента на 3 части песка, или 1 часть цемента 2 части песка и две части среднего щебня.

Для улучшения позиционирования (укладки) раствора и уменьшения объема воды, многие используют специальные добавки, а морозостойкие и гидрофобные добавки в раствор увеличат срок службы дорожки.

Смесь разводится водой до получения густой и пластичной консистенции. Главное помнить, удвоение количества воды (водоцементного соотношения) снижает марку бетона в 5 раз.

Очень густой (жирный) раствор тяжело распределять в опалубке, очень жидкий (тощий) в процессе высыхания может растрескаться. Приготавливать раствор можно в переносной бетономешалке, у кого бетономешалки нет, и если обьемы бетонируемой площади не велики, можно воспользоваться мощным перфоратором с низкими оборотами и насадкой миксер для сыпучих смесей.

Читайте так же:
Разбивать цемент во сне

При приготовлении раствора сухая смесь засыпается в воду и размешивается до однородной консистенции, при механическом перемешивании прочность бетона гораздо выше, чем при перемешивании вручную лопатой.

При приготовлении бетона не лишним может оказаться добавление фиброволокна и водоотталкивающих добавок. Так же, стоит помнить, что добавление в раствор щебня значительно поспособствует прочности бетона.

Распределение раствора в опалубке

Цементный раствор (бетон) Для равномерного распределения раствора, за не имением специальных вибраторов, при небольших объемах можно использовать шпатель или любой удобный предмет, которым создается вибрирация бетонной массы, при небольшом постукивании по арматуре или опалубке, масса поддастся лучшему уплотнению что исключит образование пустот в бетоне.

Для окончательного выравнивания верхнего слоя, можно использовать правило или ровную доску, опираясь правилом на деревянные края опалубки и проводя правилом вдоль дорожки. Заливку бетона, лучше проводить поэтапно, от разделителя к разделителю.

Раствор залит, после чего, его лучше накрыть полиэтиленом, это спасет раствор от размывания дождем и предотвратит от быстрого высыхания, чем дольше раствор держит в себе влагу, тем прочнее будет готовое изделие.

На следующий день после заливки, пока раствор еще окончательно не встал, при желании на бетонную дорожку можно нанести рисунок имитирующий фрагменты камня плитняка. Отверткой или другим острым предметом, прорезается поверхность не окрепшего раствора, глубина и ширина прорези должна быть не меньше 0,5 мм .

Бетонная дорожка фото2 В последствии, в швах скопиться грунт, что создаст иллюзию отдельных фрагментов колотого камня.

На протяжении всего времени высыхания бетона, дорожку желательно увлажнять.

Разделители можно осторожно вынуть на следующий день, осторожно ходить по дорожке через 3 — 4 дня. Опалубку можно снимать на 5 -6 день. Полное становление бетона 21 день.

Для придания блеска бетонной дорожке, ее можно обработать специальными пропитками или отполировать.

как сделать садовые дорожки

Садовые дорожки (фото)

Тротуарная плитка

формы для тротуарной плитки

Постоянный адрес статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/64

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

Сергей Сергеевич | 22 Октября 2011г. 21:31:02

А еще верхнюю часть бетонного покрытия можно покрасить после высыхания, специальным красителем, а потом покрываешь специальным грунтом и краска не будет вымываться. Так бетонная дорожка будет выглядеть симпатичней.

Сергей | 25 Декабря 2011г. 13:24:09

Лучше краситель добавить прямо в раствор, так прокрашенной будет вся масса дорожки. Истирание покрашенного слоя ей будет не страшно

Аноним | 7 Июня 2012г. 19:28:14

Скажите,можно ли вдавить осколки от кафельных плит,не будет ли это потом вытираться и отходить?

Виталик | 7 Июня 2012г. 22:44:48

Если добавить глазированную плитку, то глазурь однозначно вытрется, а керамогранит на цементе держаться не будет и постепенно отойдет и будет гулять.

Лучше расшить швы пошире и поглубже, развести жидкого раствора с красителем, и залить его в швы, будет неплохо смотреться. ИМХО

Юрген | 22 Декабря 2013г. 11:39:04

все правильно, только беру на 2 части песка 2 части щебня и 1 часть цемента марки 400. Получается очень прочная дорожка. Армирование обязательно.

Сергей | 8 Января 2014г. 19:42:13

Не проще заливать бетон на утрамбованную землю, а то боюсь земля сможет выдавить щебень.

Аноним | 8 Января 2014г. 21:56:41

Земля является пучинистым грунтом. Поэтому ее желательно выбирать. Может получиться так что при морозном пучении весь бетон поднимет,а вот щебень из бетона вряд ли:)
Основа любого строительства — правильная подушка, и отвод грунтовых вод.

Аноним | 10 Января 2014г. 09:53:05

Бетон на землю не льют, если вы конечно не в тропиках живете. При заморозках влажную землю поднимет вместе с бетоном.

Сергей | 15 Января 2014г. 21:14:54

Странно, землю под намеченную дорожку утрамбовал, Сделал переносную опалубку для бетонных плит длиной 1200 см шириной 400 см. Установив опалубку залил на утрамбованную землю бетон с прокладкой арматурной сетки и термических швов. Дорожка соединяет баню с домом, трещин нет, поднятие плит не наблюдается, уход в сторону не имеется. Дорожке 11 лет живу на среднем Урале. По выдавливание щебня спросил только потому что другая дорожка была построена с применением щебня, но без бордюра. Может из за этого собирал его по краям.

Николай | 15 Января 2014г. 23:19:48

У Вас наверное хорошо отводятся поверхностные воды (талый снег, дождь), поэтому земля под бетоном сухая и в мороз не поднимает.

А я вот по дурости как то, сделал дорожку вровень с землей, осенью на участке воды хватает, и уходит крайне долго.

Короче по весне имел плиты на разном уровне (ступеньки). Сейчас уже переделал все правда, сделал подсыпку песком со щебенкой чуть выше уровня земли, а поверх постелил плиты.

Теперь все вроде в норме 2 й год как.:)

Аноним | 5 Сентября 2014г. 11:50:43

самому сделать раствор есть много ошибки не знает законы физики природы
лучше всего обработает все разные испытание прочности только на заводе
готовое изделие мы купим по справедливой цене и мы легко установить на
любом месте во всем мире без ошибки не существует обязательно проверить после 7ошибки но мы должен простые точный уровень без уровня устойчивость не будет разные деформации трещин и разные ситуации но мы не профессионал это инженеры только меня будет критиковать одному думать тяжело лучше
в 7коллектив

Читайте так же:
Состав бетонной смеси цемент м500

Аноним | 17 Апреля 2015г. 15:34:07

Красиво! Но я бы не назвала это дорожками, это целая дорога!)) Я в свое время использовал готовые формы, типа этих (ССЫЛКА УДАЛЕНА МОДЕРАТОРОМ), с ними все гораздо проще.

Аноним | 22 Июля 2015г. 19:12:24

На фото и в статье не дорожки, а шоссе прям. У меня участок из намывного песка. Песок хорошо слежавшийся. Луж не может быть в принципе. Делаю дорожки толщиной 7-8 см. безо всякой арматуры и уже пробовал ходить через 4 дня — отлично выдерживают вес взрослого человека. Бетон делаю самый обычный: 13-14 литров цемента М400 Д20, 30-35 литров щебня мытого гранитного фракции 5-20, 30-32 литров песка мелкого и не содержащего глины, 9 литров воды и пластификатор 100 грамм (по инструкции пластификатора). Если получается слишком жесткий бетон в конце вымешивания можно добавить не более 1 литра воды. Бетон делается в бетономешалке на 170 литров. Последовательность такая: Вода, цемент, щебень, 2/3 песка, пластификатор, оставшаяся часть песка. В таком порядке цементное тесто отлично сначала обволакивает щебень, а потом и песок. Соотношение песка и щебня подобрано опытным путем из марки бетона М300- заменой полутора ведер щебня ведром песка. Просто рецептурный бетон М300 (В22,5) оказалось ну очень тяжко укладывать, либо доливать туда воды и получался уже совсем не М300 (В22,5). А хочется именно и М300 и F150 хотя бы. F150 — количество циклов замерзания оттаивания. Кстати — обязательно через 4 часа сбрызнуть водой, потом еще через 2 и еще через 2. При такой рецептуре тиксотропность бетона исчезает уже через 4 часа, а через 6 часов его уже пальцем не проткнешь, а на следующий день разделители с трудом выковыриваешь.

Kutsune | 22 Сентября 2015г. 15:18:21

У меня муж тоже по началу хотел сам делать дорожки на даче, но вовремя понял, что эта работа требует учитывать слишком много нюансов, так что дорожки на нашей даче мы доверили делать профессионалам, мастера из ландшафтной студии Берсо-Дизайн просто молодцы, уверенна, сам муж бы такое точно не сделал.

Новости

Для благоустройства участка очень часто нужно просто сделать несколько дорожек. Одним из недорогих вариантов их покрытия является шлак отвальный. Известно два варианта с применением шлака для их обустройства. Давайте разберем оба, рассмотрим процесс необходимых работ и определимся с лучшим.

Пешеходная дорожка без применения цемента

Так как отвальный шлак имеет вторичное схватывание, то есть затвердевает после уплотнения, дорожку в саду можно значительно удешевить – построить без применения цемента.

Для постройки дорожки в саду без использования цемента вам понадобится:

  • Определить границы дорожки (разметить участок), натянув по всей длине строительный шнур.
  • Выкопать углубление на месте предполагаемой дорожки (не более 150 мм).
  • Уплотнить дно получившейся траншеи (оптимально использовать специальный вибрационный инструмент – виброплиту).
  • Уложить слой отвального шлака или строительного мусора (бой кирпича, щебень, гравий и пр.).Толщина слоя не более 100 мм.
  • Утрамбовать слой уложенного материала, тщательно пролив его водой.
  • После уплотнения основного слоя уложить 30-40 мм песка, который также уплотнить и пролить водой.
  • На уплотненный слой песка насыпается слой мелкого фракционного шлака (фракция не более 30 мм). Толщина насыпаемого шлака 20-30мм.

Такую дорожку на вашем участке можно построить быстро и с минимальными затратами. Она не требует особого ухода и будет служить долгие годы. При необходимости ее можно переделать, уложив тротуарную плитку и установив бордюры.

Пешеходная дорожка с использованием цемента

Для капитальных дорожек на вашем участке потребуется несколько большее количество материалов, времени и усилий:

  • Готовим бетонную смесь на основе фракционного шлака (1 ведро цемента, 6-7 ведер мелкого шлака, 1 литр воды, размешать в бетономешалке или вручную до однородной массы). Возможно использование в бетонном растворе песка и пластификаторов для увеличения прочности и пластичности готового раствора.
  • Выкопать траншею на месте дорожки (не более 200 мм).
  • Подготовить и уложить армирование (толстая проволока, сетка рабица). Армирование располагают таким образом, чтобы оно не выступало выше опалубки.
  • После установки армирования залить бетонный раствор на основе шлака в траншею и дождаться его высыхания. Чтобы залитое бетонное полотно не имело трещин во время высыхания его нужно слегка увлажнить. При необходимости высохшее покрытие дорожки возможно усилить, втирая раствор воды и цемента.

Таким образом получится построить более надежную пешеходную дорожку на участке.

Следует отметить, что каждый сам выберет подходящий вариант постройки дорожек на своем участке, и ни в коем случае нельзя утверждать, что второй вариант создания дорожек значительно лучше первого.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector