Отзыв: Сверло по бетону Ермак — Как я повёлся на маркетинг, или история о том, как советский кирпич победил китайское сверло

Отзыв: Сверло по бетону Ермак — Как я повёлся на маркетинг, или история о том, как советский кирпич победил китайское сверло

Занимаясь небольшими ремонтно-покрасочными работами на даче потребовалось просверлить десяток отверстий в обычном белом кирпиче советских времён, что бы установить стопорные крючки на окна, предотвращающие любые неожиданные варианты игр данных окон с ветром и стенами.

На хорошей огромной местной строительной базе, где в последнее время мной приобретаются все нужные материалы для ремонта, я решил приобрести новое сверло по бетону, что бы уж наверняка быть уверенным в том, что десяток требующихся отверстий оно осилит. Из предлагаемых в ассортименте свёрл выбрал самое обычное и простое из предлагаемых, по цене в 28 рублей, оказав доверие сверлу с громко-звучным брендом «Ермак».

Это стандартное сверло по бетону с диаметром 6 мм и длиной 100 мм, упакованное в ярко-заметный и серьёзно оформленный стильный бумажно-пластиковый блистер с подвесом.

На передней стороне блистера красочно нарисованы символы основных технических характеристик — диаметр сверла, угол заточки, маркировка сплава применяемой пластины и символ кирпичной кладки, как многозначительный намёк/обещание/указание основного места предназначения/применения данного сверла.

На обратной стороне блистера перечислены все основные характеристики данного сверла уже в варианте буквенного нанесения, с подробным описанием применённых углеродистых и твердосплавных материалов в самом сверле и пластине сверла, и перечислением основных типов поверхностей, где можно применять данное сверло — бетон, кирпич, камень и твёрдые известняки.

Чуть ниже более мелким шрифтом указан адрес ИП российского импортёра, уполномоченного на принятие претензий и адрес изготовителя, оказавшегося с китайской пропиской.

Особых негативно-предрассудочных стереотипов о плохом качестве всех китайских товаров у меня нет, тем более, что 80% приобретаемого сегодня только там и мастерят. Но, как оказалось в дальнейшем, видимо производитель гораздо больше вложил в качество маркетингового оформления блистера, чем в материалы самого сверла.

Сделать фото нового сверла, блестящего и имеющего золотистую пластину с современным и твёрдосплавным напылением в верхней части, я не успел, ибо очень уж хотелось установить крючки на окна, поэтому фото будут только сверла уже после применения.

Для 4 оконных створок мне нужно было сделать 8 отверстий в стандартном белом кирпиче советских времён на глубину в 30 мм под стандартный дюбель. Применялась обычная электродрель с мощностью в 650Вт.

С первыми двумя отверстиями сверло справилось легко, покрытие держалось.
Следующие 2 отверстия у меня получилось сделать уже с применением некоторых усилий и некоторая часть верхней твёрдосплавной пластины истёрлось.
Для пары новых отверстий мне пришлось добавлять усилия уже более мощного характера, а остававшиеся 2 отверстия я дорабатывал с помощью найденного старого сверла, ибо сверло «Ермак» категорически отказалось двигаться на нужную глубину, всего лишь наметив начало отверстия на глубину не более 10 мм.

Итог работы данного сверла по обычному кирпичу = 6 боле-менее уверенно сделанных отверстий на глубину в 30 мм и некие потуги на намёточное рассверливание ещё пары отверстий.

Как видно на фото от твёрдосплавного покрытия ВК-8 верхней пластины (жёлтого цвета) осталось крайне небольшое количество, как и от самой заточки.

Буду ли покупать такие свёрла в дальнейшем?
При крайней необходимости и срочности сделать что-то простейшее может быть и приобрету, особенно если никакой другой альтернативы не будет, но при наличии ассортимента свёрл других брендов явно попробую купить на пробу нечто другое. Хотя и терзают меня совсем не смутные сомнения, что мастерить большинство других свёрл будут на том же самом китайском заводе.

Учитывая стоимость и то, что 70% нужных работ данное сверло с трудом, но выполнило, выставлять откровенную антирекомендацию и минусовую оценку не стану, всё ж таки были и некие позитивные впечатления, ностальгически заставившие грустно порадоваться тому, что победить советское качество китайскому ширпотребу до сих пор не по силам.

По моему оценка в 2 звезды за отличный маркетинг, доступность и ценовую категорию явно будет подходящей.

Чем лучше просверлить отверстие в кирпичной стене: инструменты и методы

Перед тем как просверлить кирпич необходимо подобрать инструмент. Наиболее распространенными вариантами являются дрель и перфоратор. Последний относится к профессиональным устройствам, а значит, с его помощью можно будет справиться с задачей в более короткие сроки. Если же вы планируете использовать дрель, то для нее главное – правильно подобрать сверло.

Выбор режущего инструмента

На кирпиче написаны названия его сторон – это помогает ориентироваться в кладке Источник bel-dom-stroy.ru
На сегодняшний день в строительстве используют несколько видов кирпича:

• Рядовой – это керамический продукт из обожженной глины, имеет красный цвет.
• Силикатный – получают из кварцевого песка с небольшими добавками извести.
• Гиперпрессованный – изготавливают из отсева доломита, ракушечника и/или мрамора.

Решаем проблему своими руками

Экономит время, решает проблему не менее эффективно самодельный инструмент. Работа представляет пробивание, достаточно, чтобы приспособление выдержало грубую силу, не сломалось о твердое препятствие.

Шлямбур

Шлямбур – обрезок трубы, который с одной стороны имеет зубья. Их вырезают болгаркой. При этом не принципиально, под каким углом выполнены заострения – прямо или с уклоном.

Принцип использования в том, что заостренный конец прикладывают к месту пробивания. По обратной ударяют тяжелым молотком или кувалдой, проворачивая патрубок.

Самодельный шлямбур

В результате получается отверстие нужного диаметра с аккуратными краями. Процесс трудоемкий. Существенно экономит бюджет по всем пунктам.

Самопальная коронка

Сделать крепкую коронку для взаимодействия с кирпичом возможно своими руками.

Для сборки насадки берут отрезок трубы, с одной стороны вырезают зубья, аналогично со шлямбуром. С другой – подрезают до нужной глубины, близкой к изделию изготовителя.

По центру устанавливают кусок арматуры, к которому короткими отрезками труб приваривают коронку по внутреннему краю.

Следующим шагом остается вставить сверло в патрон электродрели и приступить к пробивке.

Длина хвостовика регулируется самостоятельно, получается углубление нужного размера. Есть возможность не сверлить несколько раз до нужного диаметра, а сделать насадку требуемого диаметра, один раз просверлить стену.

Видео описание

Как дрелью без удара (шуруповертом) просверлить бетонную (кирпичную) стену.

Выбор корончатых фрез

Хвостовик данной фрезы рассчитан на Источник pobetony.expert
Для установки подрозетников или сверления отверстий для монтажа труб отопления и водопровода диаметра сверл недостаточно и для этой цели используют корончатые фрезы, как на верхней фотографии. Такие режущие приспособления бывают с победитовыми напайками или алмазным напылением – это тоже немаловажный фактор. Так как сделать отверстие в кирпичной стене можно с учетом его дальнейшей обработки, например, для прохода трубы отопления, то в большинстве случаев используют победитовые коронки, которые при входе в минеральную стену оставляют не совсем ровную и четко очерченную окружность. Такая мелочь не имеет совершенно никакого значения, если предусмотрена дальнейшая облицовка поверхности. Диаметр победитовых фрез варьируется от 35 до 120 мм. Если стена слишком толстая, то используют удлинитель.

Сегментированная или сплошная алмазная коронка по бетону используется без удара Источник metal-archive.ru

Корончатая фреза с алмазным напылением может быть сегментированной или сплошной, а ее диаметр варьируется между 35 мм и 162 мм. Такое увеличение возможностей на 42 мм объясняется тем, что данная фреза используется в дрели или перфораторе без ударного момента, то есть, она используется именно для сверления кирпича и отверстие образуется исключительно за счет трения сегмента с алмазным напылением о минеральную стену. Такие режущие приспособления обычно используются для сверления декоративного (облицовочного) кирпича – отверстие получается идеально ровным, без рваной окружности.

Формирование отверстия под трубу строительными комплектующими

Кроме инструмента нужно суметь правильно подобрать насадку. Обычно для одного инструмента есть несколько наборов сверл и насадок для разных видов работ. Даже для одного действия производители предлагают несколько вариантов, чем его можно осуществить.

Сверло

Сверло для электроинструмента в случае работы с полнотелой стеной должно быть с победитовым наконечником. Материал характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к истиранию.

По сравнению с аналогичными сверлами из другого сырья, победитовые служат дольше. Их используют много раз.

Сверла для работ по кирпичу

Стандартная длина элемента 15 см, целевое назначение – использование в быту. Есть модели большего размера для перфораторов, самые большие, называются шнековым буром.

Сделать нужное отверстие такой насадкой возможно, если начертить окружность. Потом просверлить по контуру отверстия с шагом 1 см. Сердцевину удаляют зубилом и молотком.

Это выход, если нет специального сверла для перфоратора, есть лопаточка – ею легко удалить центральную часть.

Сверление камня или стекла

Для различных видов камня требуются различные сверла. Существуют твердые виды камня (мрамор, гранит, песчано-известковый кирпич и блоки, кварцит и бетон) и мягкие виды камня (известняк, глинистый известняк, песчаник, гипс и ячеистый бетон). В принципе, всегда можно пользоваться сверлами для каменной кладки и бетона. Для большинства типов камня даже не нужно пользоваться ударным механизмом дрели.

Компания SKIL рекомендует использовать рабочие перчатки, защитные очки, противопылевую маску и средства защиты органов слуха, как указано в руководстве пользователя, при работе с электроинструментами.

Сверло для каменной кладки

Сверло для каменной кладки можно узнать по широким накладкам на конце, которые образуют режущие кромки. При сверлении твердого материала следует включить ударный механизм дрели. Для сверления кирпича и плитки можно использовать стандартные сверла для каменной кладки. Если требуется просверлить отверстие большого диаметра, рекомендуется сначала просверлить отверстие 4-миллиметровым сверлом для каменной кладки.

Сверло для бетона

Сверло для каменной кладки и сверло для бетона отличаются друг от друга, в основном, кончиком. Сверла обоих типов в действительности не вырезают материал, а выдалбливают его с помощью плоского окончания сверла. Кончик сверла для каменной кладки изготавливается из твердого металла, а кончик сверла для бетона – из алмаза или твердого сплава. Благодаря такому сверхтвердому кончику сверло подходит для работ с бетоном, керамикой, гранитом и плиткой. Существуют также профессиональные разновидности сверл для бетона с тремя режущими кромками, которые можно использовать для сверления даже армированного железобетона. Для других очень твердых материалов используются сверла SDS+. Такие сверла можно использовать только в перфораторе со специальным зажимным патроном SDS.

Кольцевая пила I регулируемым диаметром

Для того чтобы сделать в камне отверстие большого диаметра, предназначенное, например, для установки сетевой розетки или выключателя, можно воспользоваться кольцевой пилой с регулируемым диаметром. Такие кольцевые пилы используются вместе со специальными дрелями большой мощности; имеется набор фиксированных диаметров. На полотне кольцевой пилы находятся зубья из алмаза или сплава видиа.

Кольцевая пила с фиксированным диаметром

Профессионалы предпочитают использовать кольцевые пилы фиксированного диаметра. Они отличаются большей прочностью и жесткостью. Кольцевые пилы фиксированного диаметра обычно поставляются в наборах с такими же диаметрами, которые обеспечиваются кольцевыми пилами с регулируемым диаметром. Сверло по каменной кладке, находящееся в центре кольцевой пилы, сначала проделывает стартовое отверстие в стене, после чего кольцевая пила вырезает в ней отверстие требуемого диаметра.

Алмазное сверло

Профессиональные алмазные сверла при работе необходимо охлаждать водой, в особенности при сверлении отверстий большого диаметра. Они подходят для кирпича, гранита, песчано-известкового кирпича, пористого глинистого известняка и армированного железобетона. Алмазные сверла обычно используются в варианте сверления со стойкой. Рекомендуется использовать дрель мощностью 1500-2500 ватт.

Сверла по стеклу

Если требуется просверлить стекло, необходимо использовать специальные сверла по стеклу. Сверлить надо очень осторожно, не прилагая больших усилий. По возможности стекло нужно просверливать с обеих сторон. Лист стекла лучше всего поддерживать с помощью деревянных планок или панели.

Сверло для белого кирпича

stephen jones (steve p2008), flickr.com CC BY

В строительно-отделочных работах сверление отверстий занимает не главенствующую, но достаточно заметную роль. И лишь на первый взгляд кажется, что сверлить просто – жми на кнопочку дрели и все. Каждый материал требует выбора подходящего сверла, нужных оборотов и давления на дрель, способа охлаждения сверла и отвода стружки – все это с опытом чувствуется буквально интуитивно. А новичкам помогут наши советы.

Для начала определимся, сможет ли имеющаяся дрель справиться с теми отверстиями, которые вы хотите просверлить. Определяющим параметром при этом является мощность дрели. Обычная бытовая дрель мощностью 500-600 Вт справляется с отверстиями до 10 мм в стали и до 25 мм в дереве. Ударная дрель такой же мощность способна просверлить отверстие до 13 мм в бетоне или кирпиче. Если ваша работа требует большего, то и дрель выбрать надо помощнее.

Выбор инструмента и режимов сверления сильно зависит от материала, который предстоит сверлить и диаметра отверстия.

1. Как правильно сверлить дерево, фанеру, ДВП?

Со сверлением небольших отверстий в мягких материалах особых проблем не возникает даже у новичков. Сильно давить на дрель не нужно, обороты должны быть чуть выше средних – отверстие при этом получается чище. Слишком высокие обороты могут привести к тому, что сверло от трения раскалится, дерево начнет гореть. Это хороший способ добыть огонь, но деталь будет испорчена.

Для отверстий диаметром до 10 мм можно использовать обычные спиральные сверла для металла. При сверлении в дереве глубоких отверстий, особенно в смолистых породах, сверло нужно почаще (через каждые просверленные 10-15 мм) вынимать и очищать спиральные канавки от стружки. Делать это надо осторожно, чтобы не обжечься об горячий конец сверла.

При сверлении очень маленьких отверстий (до 1.5-2 мм) любое неосторожное движение дрелью, малейший перекос приводят к поломке сверла. Сверла менее 1 мм вообще можно сломать весом дрели, устанавливая сверло в точку сверления. Чтобы не переводить такие сверла пачками имейте в виду, что дерево, ДВП, простую фанеру вполне можно просверлить кусочком канцелярской скрепки или гвоздем. Конец «инструмента» откусывают бокорезами под углом – и получается сносное сверло. Точку сверления нужно наколоть шилом.

Специальные спиральные сверла для дерева с первого взгляда напоминают сверла для металла, но режущая часть у них заточена по-другому (с острием по центру и краям), а канавки более широкие. Это позволяет делать более чистые отверстия и улучшает отвод стружки. Диаметр таких сверл от 3 до 50 мм.

Сверла большого диаметра часто имеют шестигранный хвостовик, что предотвращает прокручивание сверла в патроне. Под шестигранный хвостовик также имеются удлинители для сверления обычными короткими сверлами глубоких отверстий.

Обороты при сверлении выбирают исходя из диаметра сверла и твердости дерева. Отверстия до 15 мм можно сверлить на 1400-1600 об/мин, 15-25 мм – на 1000-1200 об/мин, 25-50 мм – 500-600 об/мин. Для твердых пород дерева обороты следует уменьшить в 1.5-2 раза.

Для сверления в дереве отверстий от 10 до 60 мм выпускают перьевые сверла. Внешне они напоминают лопатку с острием в центре.

Такие перьевые сверла больших диаметров гораздо дешевле, чем спиральные, в этом их основное преимущество. Сверлить глубокие отверстия перьевыми сверлами не очень удобно. Сверло не выкидывает стружку, его приходится выводить и прочищать отверстие вручную. Обороты при сверление можно держать повыше. Для отверстий до 25 мм – до 2000 об/мин, свыше 25 мм – 1500 об/мин. Для твердой древесины обороты нужно уменьшить в 1.5 раза.

Для сверления больших и глубоких отверстий (например, отверстий под провода и трубы в деревянных несущих балках) используют сверла Левиса. Такое сверло внешне выглядит как бур с шурупом на конце.

Широкая канавка с небольшим углом наклона эффективно отводит стружку. Сверла Левиса выпускают диаметром от 10 до 50 мм. Отверстия до 15 мм сверлят на 1500 об/мин, 15-25 мм – на 1000 об/мин, 25-50 мм – 500 об/мин. Для твердых пород дерева обороты уменьшают в два раза.

Для специальных видов работ по дереву также используются сверла Форстнера, фрезеровальные сверла, коронки и кольцевые пилы.

2. Как правильно сверлить ДСП и ламинат

Сверление древесно-стружечных плит и ламината в целом не отличается от сверления дерева. Некоторая сложность может возникнуть из-за неоднородности ДСП – из-за этого трудно начать сверление точно в намеченном месте. Чтобы этого избежать сначала накалывают отверстие шилом и сверлят сверлом диаметром 2-3 мм. Затем рассверливают сверлом нужного диаметра.

Ламинат легко сверлится как обычными сверлами по дереву, так и коронками любого диаметра. При сверлении ламинированной ДСП для мебели удобно применять специализированный инструмент. Например, отверстия под конфирматы (специальные саморезы для сборки мебели) сверлят специальным сверлом с тремя режущими частями. Это позволяет одновременно просверливать прикрепляемую деталь и делать направляющее отверстие под резьбовую часть в основной детали.

3. Как правильно сверлить пластик и органическое стекло

Пластик и органическое стекло (поликарбонат, плексиглас), в отличие от дерева, имеют однородную структуру без волокон, но легко плавятся. При этом возможно «увязание» и поломка сверла.

Отверстия небольших диаметров (до 10 мм) можно сверлить обычными сверлами для металла на небольших оборотах (до 500 об/мин). Место сверления желательно «накернить» раскаленным гвоздем. Сверло нужно достаточно часто выводить и охлаждать в воде.

Отверстия большего диаметра или сложной формы проще всего высверлить по контуру сверлом 2-3 мм, пропилить перемычки лобзиком или ножовочным полотном и обработать края напильником.

4. Как правильно сверлить кирпич и бетон?

Бетон и кирпич обычным сверлом для металла сверлить не получится. Или получится, но очень недолго. Материал в этом случае сыграет роль точильного камня и просто затупит сверло. Отверстия в кирпиче и бетоне сверлят (а точнее — бурят) с помощью ударной дрели или перфоратора. Эти инструменты не только вращают сверло, но еще и ударяют по нему.

В ударных дрелях удар механический. Детали этого механизма быстро изнашиваются, поэтому сверление с ударом для ударной дрели – режим вспомогательный и им лучше не злоупотреблять. В перфораторах удар осуществляется электромагнитным или электропневматическим механизмом, он может работать в сотни раз дольше. Да и энергия удара у перфоратора гораздо выше, с хорошим сверлом бетон сверлится перфоратором не хуже твердого дерева.

Перед сверлением стены нужно обязательно проверить, нет ли в ней труб водопровода, отопления или электрических проводов. С трубами обычно все ясно, а вот наличие электропроводки лучше проверить специальным прибором или, в крайнем случае, простейшим самодельным искателем скрытой поводки.

Для сверления кирпича и бетона используют сверла с твердосплавными наконечниками. По традиции их часто называют «победитовыми» сверлами, хотя для изготовления наконечников все чаще используют другие материалы, например. карбид вольфрама.

Учтите, что сверла для дрелей и пефрораторов имеют разные хвостовики. И если сверло (бур) для перфоратора с хвостовиком SDS-plus еще можно кое-как зажать в патрон дрели, то перфоратор сверло с простым цилиндрическим хвостовиком крутить не будет.

При сверлении кирпича или бетона ударной дрелью выбирают средние обороты. На высоких оборотах сверло перегреется и выйдет из строя, на низких сверление будет неэффективно. На дрель нужно очень сильно нажимать, ведь энергия удара зависит именно от силы нажатия, и периодически выводить сверло для остывания.

При сверлении перфоратором обороты довольно низкие (800-1000 об/мин) и сильно давить на инструмент нет смысла – энергия удара определяется только механизмом перфоратора. Достаточно, чтобы бур при ударах не отскакивал от бетона (5-6 кг).

Отверстия под дюбели делают на 10 мм глубже, чем длина дюбеля. Это избавит от проблем, если в отверстии останется немного бетонной или кирпичной пыли.

5. Как правильно сверлить стекло, фарфор, керамическую плитку?

Стекло и фарфор обладают высокой твердостью и хрупкостью. Обыкновенное сверло эти материалы просто не берет – скользит по поверхности, а при сверлении с ударом изделие раскалывается. Поэтому сверление стекла и фарфора производится фактически шлифованием с помощью специального сверла для стекла. Стекло в этом случае просто превращается в мелкую стеклянную пыль.

Сверло для стекла выглядит как небольшая остро заточенная лопаточка. Лопаточка сделана из твердого металла и может иметь одну или две режущие кромки.

Также встречаются сверла с двумя взаимно перпендикулярными лопаточками, напоминающими крестовую отвертку. У такого сверла четыре режущие кромки. Сверла с большим количеством режущих кромок стоят дороже, но и сверлят быстрее. Диаметр сверл-лопаточек для стекла от 3 до 12 мм. Отверстия большего диаметра (100 мм) сверлят алмазными трубчатыми или раздвижными сверлами.

Сверление стекла и фарфора ведется на низких оборотах – до 300 об/мин, без удара, только по часовой стрелке. Обязательно применение смазочно-охлаждающей жидкости. Лучшие результаты дает применение раствора канифоли в скипидаре (1:2-1:3) или камфары в скипидаре (3:4). Также можно использовать силикатный клей для бумаги. В крайнем случае можно использовать чистый скипидар и даже воду. Чтобы жидкость не растекалась, вокруг места сверления делают бортик из пластилина. По мере загрязнения стеклянной пылью (помутнения) жидкость заменяют свежей.

Чтобы избежать сколов на выходе, стекло сверлят с двух сторон. Сначала с одной стороны – на 0.7-0.8 толщины, затем с другой. Для того, чтобы просверлить отверстие точно в назначенном месте можно наметить центр отверстия алмазным стеклорезом.

Керамическую плитку сверлят сверлом по стеклу. Самое сложное при этом – начать сверление точно в нужном месте. Здесь тоже можно воспользоваться алмазным стеклорезом и наметить точку на глазури. Опытные мастера устанавливают сверло в точку сверления и сильно на него нажимают. Этого достаточно, чтобы разрушить небольшой участок глазури зафиксировать сверло. При сверлении плитки, уже закрепленной на стене, важно вовремя остановиться и не начать сверлить сам материал стены. Этим можно очень быстро загубить сверло. Поэтому после прохождения плитки сверло меняют и продолжают сверление более подходящим для стены инструментом.

Твердый слой глазури на керамической плитке достаточно тонкий, что позволяет сверлить небольшие отверстия сверлами с твердосплавными пластинами, предназначенными для кирпича и бетона. Для этого нужно использовать новое, хорошо заточенное сверло. И здесь тоже самое главное – начать сверлить в нужном месте. Сверло так и норовит соскользнуть в сторону.

Если вы не уверены в твердости своих рук, то можно пойти на небольшую хитрость – приклеить в нужном месте кусочек лейкопластыря. Если отверстий много, то лучше сделать кондуктор. Для этого в деревянном брусочке толщиной 40-50 мм сверлят отверстие под стержень сверла. С одной стороны отверстие рассверливают так, чтобы в него уместилась твердосплавная пластинка на конце сверла. Снизу на брусок можно приклеить несколько кусков тонкой резины – это предотвратит скольжение.

В этом случае без помощника не обойтись. Сначала сверло устанавливают в точку сверления, опускают брусок, и помощник крепко удерживает его на месте. После этого начинают сверление – соскальзывание исключено.