Что нужно знать, чтобы самому штукатурить оконные и дверные откосы? Как это сделать правильно

Что нужно знать, чтобы самому штукатурить оконные и дверные откосы? Как это сделать правильно?

Штукатурка – это сухая смесь, которая разводится водой. Полученным раствором производится выравнивание поверхности. Одно из популярных применений штукатурки – формирование откосов. Их оштукатуривание по-прежнему популярно наряду с традиционными способами, подразумевающими использование пластиковых панелей и древесины, так как штукатурка прочная, долговечная, устойчива к изменчивым климатическим условиям.

Что нужно знать до начала работы?

Откосом в строительстве называется пространство между стеной и окном или дверью. Такой строительный элемент необходим для создания завершённого вида при обустройстве оконных и дверных проёмов. От правильности отделки зависит наличие щелей после установки окна или двери, а, значит, и сквозняков.

Перед началом отделочных работ рекомендуется следовать некоторым правилам, которые помогут провести строительные мероприятия качественно, быстро:

При оштукатуривании важен температурный режим снаружи и изнутри помещения. Например, в солнечную погоду слишком высокая температура воздуха может увеличить скорость засыхания штукатурного слоя, а, значит, его придётся готовить очень маленькими порциями.

Если идёт дождь, а в помещении сыро, то это тоже пагубно скажется на качестве отделки, так как штукатурка будет сохнуть слишком медленно. Температура в помещении, где производится отделка, должна быть не меньше +5 градусов при использовании цементного состава и не меньше +10 — при нанесении штукатурки Ротбанд.

Перед замешиванием необходимо проверить состояние оконного или дверного проёма. Если демонтаж старого окна или двери был произведён качественно, то перед оштукатуриванием останется только зачистить поверхности от старого облицовочного материала (обои, старая штукатурка).

Если демонтаж выполнен непрофессионально, потребуется выровнять проём. Используются кирпич, цементно-песчаная смесь. Для выравнивания также потребуются:

• грунтовка;
• стартовая и финишная шпаклёвка (порошковая или пастообразная);
• перфорированные уголки для окантовки (маяки);
• гипсокартон.

Какой выбрать раствор?

Производить наружную и внутреннюю обработку можно готовыми или самодельными растворами.

Специалисты советуют применять гипсовые составы для внутридомовых работ и сухие цементные теплоизоляционные с водоотталкивающими свойствами — для наружных. Хорошую штукатурку для наружной отделки выпускает фирма «Кнауф». Более доступна цементно-песчаная смесь. Для отделки откосов внутри помещения подойдёт финишная шпаклёвка «Церезит».

Если планируется изготовить материал самостоятельно, нужно помнить, что:

• Кроме песка, для приготовления штукатурки потребуется один или несколько дополнительных компонентов: гипсовый наполнитель, глина, цемент.
• Хорошо замешанный состав будет слегка цепляться к шпателю. Если состав замешан неправильно, он будет обладать повышенными сцепными свойствами либо вообще не будет иметь сцепления с поверхностью.

Известь должна быть только гашёной, иначе покрытая поверхность подвергнется вздутию. Можно применять гипс. При работе с гипсом необходимо учитывать его специфику:

1. материал высыхает в течение 10 минут;
2. он не применяется в помещениях с повышенной влажностью.

Как правильно наносить штукатурку на оконные проемы?

Оштукатуривание производится в несколько этапов.

Подготовительный этап:

1. Выбрать смесь и приобрести её с небольшим запасом.
2. Подготовить оконные откосы, если демонтаж окна был произведён некорректно. Зачистить поверхность: удалить остатки старого состава, обои, монтажную пену.
3. Подготовить проём к обработке: тщательно промыть, просушить, нанести грунтовку. Грунтовочный слой помогает избежать возникновения грибка или плесени. Рекомендуется наносить не менее двух слоёв.
4. Создать пароизоляцию одним из двух способов:
   • Полиэтиленовое покрытие. Плёнка закрепляется саморезами или приклеивается так, чтобы было полное соприкосновение с поверхностью.
   • Морозостойкий герметик. Работать с ним необходимо быстро, так как он может засохнуть. Излишки сразу удаляются.

Основная работа:

1. Окно с его элементами тщательно закрывается полиэтиленовой плёнкой: она либо приклеивается скотчем, либо закрепляется саморезами. Плёнка помогает уберечь объекты от загрязнения, случайного повреждения.
2. Устанавливаются подготовленные заранее уголки, которые нужны для дополнительного армирования. Они также будут играть роль маяков. Маячки особенно необходимы в работе неопытным строителям, так как новичкам тяжело руководствоваться только своим глазомером (об установки маяков для штукатурки читайте тут, а о том, как штукатурить без маяков, рассказано здесь).
3. Устанавливается специальная планка, которая определяет границы для нанесения раствора.
4. Замешивается смесь. Готовится её столько, сколько потребуется для проведения запланированной работы. Если по времени она займёт больше часа, то лучше замешать только часть состава, а остальной — потом.
5. Раствор сначала накидывается на нужный участок, слегка разравнивается движением сверху вниз. Основное выравнивание производится правилом.
6. Через несколько минут излишки материала удаляются. Правилом производится вертикальное выравнивание.
7. Смоченной в воде тёркой или широким шпателем производится выравнивание основания круговыми движениями.

Оштукатуренные откосы должны полностью высохнуть перед нанесением финишного покрытия.

О том, как штукатурить проёмы и какие есть способы, читайте здесь.

На пластиковых окнах

При оштукатуривании откосов на пластиковых окнах следует действовать по инструкции:

1. Подготовить проёмы, зачистить и вымыть поверхность, укрыть элементы окна плёнкой.
2. Пока раствор, нанесённый на поверхность, не высох полностью, необходимо взять шпатель и вырезать небольшую бороздку глубиной 3-5 мм между рамой и откосом.
3. Эта бороздка заполняется герметиком на силиконовой основе во избежание появления трещин.

Предлагаем к просмотру обучающее видео, как штукатурить откосы:

Внутри и снаружи квартиры

Как своими руками проводить отделку дверных проемов?

Рассмотрим, как правильно штукатурить дверные откосы на входных или внутренних дверях в квартире. При оштукатуривании дверных откосов есть свои нюансы и отличия от отделки окон. Для качественного оштукатуривания необходимо:

1. Правильно установить дверь, чтобы она была чётко перпендикулярна полу. Это позволит сформировать более ровный откос.
2. Установить перфорированные уголки.

Так как основная часть отделочных работ производится снаружи квартиры, учитывают, что дверная коробка из металла или дерева будет постоянно контактировать с окружающей средой. На неё ежедневно воздействуют разные температуры. Большая часть поверхности оштукатуренной стены будет взаимодействовать с коробкой.

Предотвратить нежелательные последствия из-за воздействия разных температур можно так:

1. Оштукатуривание начинается с зачистки — полного удаления старого слоя рядом с коробкой.
2. Затем используется строительный нож: он ставится под углом в 45 градусов в верхний угол проёма. Его необходимо вдавить и, вдавливая, опустить до самого низа, чтобы получилось углубление.
3. На обработанный участок наносится грунтовка. Поверхность просушивается.
4. Поверхность слегка зачищается, заливается герметиком (лучше силиконовым). Герметик тут же затирается.

В ситуации с дверными откосами работать приходится с большими поверхностями, которые зачастую сильно повреждены. Мастера рекомендуют разделить процесс оштукатуривания на два этапа:

1. Нанесение стартового покрытия:
   • проводится подготовительный этап (поверхность зачищается и обрабатывается);
   • наносится слой штукатурки, который затирается.
2. Формируется финишный шпаклёвочный слой:
   • после полного высыхания первого слоя наносится слой грунтовки (поверхность снова просушивается);
   • готовится шпатлёвка и наносится слоем толщиной 3 мм;
   • слой затирается смоченным водой шпателем;
   • внутренние и внешние углы шлифуются, снимается фаска (как правильно штукатурить внутренние и внешние углы стен?).

Верхнюю поверхность над дверью

Особенность обработки верхнего откоса заключается в том, что накидываемая штукатурка падает, не успевая сцепиться с поверхностью. Это приводит к возникновению неудобств во время формирования слоя. Чтобы избежать трудностей, мастера советуют:

1. Наносить раствор небольшими порциями, тонкими слоями. Каждый из них должен полностью просохнуть, чтобы следующий слой сцепился с ним как можно прочнее.
2. Для ускорения застывания раствора добавить алебастр. Для цементно-песчаного раствора нужно примерно 0,5 стакана на обычное ведро. От количества добавленного алебастра зависит скорость застывания состава: чем больше алебастра в штукатурной смеси, тем выше скорость застывания. Раствор готовится небольшими порциями.
3. Под конец работы финишный слой штукатурки наносится на верхний откос раствором без алебастра, тщательно затирается тёркой круговыми движениями. Особенно тщательно обрабатываются внутренние углы между верхним и боковым откосами.

Предлагаем к просмотру видео, как штукатурить верхний откос:

Отделка дверных и оконных проёмов может быть выполнена даже новичками в строительстве. Чтобы оштукатуривание было выполнено качественно, необходимо учитывать правила разведения и нанесения штукатурки. Многое зависит от вида сухой смеси для ремонта.

Павшинская пойма «Микрорайон Красногорье»

Большой форум Павшинской Поймы, уже 10 лет помогает жителям района решать проблемы общими усилиями — Присоединятйесь!

• Ссылки

1. Павшинская Пойма
2. Форум Павшинской Поймы
3. Павшинская Пойма — Жизнь в районе
4. Ремонт и обустройство
5. Планировки, перепланировки, ремонт

Как штукатурят откосы, оклеенные робибандом?

Модератор: ilvit

• 1

Как штукатурят откосы, оклеенные робибандом?

• Цитата
• Цитата
• #1

Пт окт 04, 2013 10:31 pm

Заказала пластиковый балконный блок.
Поставили плохо. Написала претензию, потребовала исправить.
С третьей попытки у монтажников почти получилось поставить блок нормально.
Стоит, значит, теперь в балконном проеме установленный почти по ГОСТ-у балконный блок с трехслойным монтажным швом по всем современным правилам — псула снаружи, монтажная пена посередине, сверху пароизоляционная лента "Робибанд", которая заходит на откос примерно на 15 см.

Я собиралась заказать штукатурку откоса.
Вопрос, а как штукатурят откосы, на которые прилеплена пароизоляционная лента "Робибанд"?
Что-то я в интернете ничего на эту тему не нашла.
А штукатур у меня оказался редкостный урод, который косячит даже под контролем, так что его спрашивать бесполезно.
Ему надо давать указания: "делай так", тогда получается более -менее нормально, да и то не всегда.

Re: Как штукатурят откосы, оклеенные робибандом?

• Цитата
• Цитата
• #2

Пт окт 04, 2013 10:52 pm

Re: Как штукатурят откосы, оклеенные робибандом?

• Цитата
• Цитата
• #3

Пт окт 04, 2013 10:54 pm

А их вообще штукатурят?

Re: Как штукатурят откосы, оклеенные робибандом?

• Цитата
• Цитата
• #4

Пт окт 04, 2013 11:27 pm

Re: Как штукатурят откосы, оклеенные робибандом?

• Цитата
• Цитата
• #5

Сб окт 05, 2013 12:18 am

Шо, нашла лиса приключения на свой хвост?

ГОСТ штука суровая.

Re: Как штукатурят откосы, оклеенные робибандом?

• Цитата
• Цитата
• #6

Сб окт 05, 2013 12:53 am

Ща я про него все напишу, чтоб больше никто на этого "мастера" не нарвался.

Я это чудо в перьях нашла на мастер-сити, когда искала механизированную штукатурку. Вот тема с телефоном кудесников: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182591 Там же ссылка на сайт типа фирмы (в последствии уже поняла, что там не фирма, это телефон частного мастера, который притворяется фирмой).
Звоню, интересуюсь механизированной штукатуркой — нет, говорят, объем маленький, можем предложить ручную. Выясняю цены на ручную — устраивают (300 руб./кв.м.), выясняю, с какими материалами работают — работают с тем, что мне нужно, по разговору понимаю, что общаюсь с непосредственным исполнителем.
Спрашиваю: "А договор будет?" Ответ: "Да у Вас там работы меньше, чем на 50 тыр, и всего на несколько дней, мы на такие мелкие объемы договор не заключаем".
Ну ладно, думаю, черт с ним, с договором. Что с договором, что без, все равно ведь, если закосячат, то фиг переделают за свой счет.
Договорились о времени начала работ, я закупила материал, в назначенный день является восточного вида парень и с ним узбек-подсобник. И начался натуральный дурдом.

Эпизод 1. Начало работы.

Одновременно со штукатурами пришел электрик, проковырять одну точку в санузле. Ну, не получилось раньше, до прихода штукатуров, электрика вызвать.
Я штукатурам говорю: "Извините, немножко не успели доделать электрику до Вашего прихода, Вы начинайте к работе готовиться, козла сбивайте, а электрик в ванной пока проштробит."
Но восточные люди птицы гордые, пылью гордым птицам дышать не престало, и они отвечают мне: "Это нам что, сейчас пыль от штробления Вашим электриком нюхать? Нет, мы не будем. Мы сейчас уйдем и вернемся, когда он закончит".
Через несколько часов возвращаются, электрик все еще возится, я смотрю за ним.

Пока он возится, штукатуры сколачивают козла. Штукатур дает узбеку-подсобнику ведро с бетоноконтактом, валик, ручку и говорит: "Грунтуйте кухню, а я буду сетку набивать".
Я концентируюсь на объяснении, что я хочу, чтобы было сделано при набивке сетки, и упускаю узбека с валиком из вида. Когда у меня доходят руки посмотреть, что он творит, я вижу, что узбек прилежно вымазал бетоноконтактом и бетонные стены, и кирпичные, и гипсовые венткороба, и уже прицеливается к гипсовым пеноблокам.
Я штукатуру: "Вы посмотрите, что Ваш подсобник творит! Объясните ему, что бетоноконтактом грунтуют только бетонные стены, для всего остального есть универсальная грунтовка и вода!"
Штукатур: "Это будет сложно, он плохо понимает".
Я: "Ну, Вы уж проследите за ним, не переводите мой бетоноконтакт попусту".
Штукатур: "Хорошо, хорошо, прослежу".
Ага. Как же, проследил. Еще через некотопрое время бетоноконтактом оказался вымазан еще один гипсовый венткороб и все кирпичные стены.
Короче, умельцы ведро бетоноконтакта впустую извели и адгезию цементной штукатурки к кирпичу подпортили.

Эпизод 2. Заделка межпанельных швов, набивка сетки на бетонные стены.
Объясняю штукатуру: "Вот тут мы снесли стены сантехкабины и сложили новые. А межпанельные швы в несущих стенах заделать не успели. Пожалуйста, перед набивкой сетки забейте швы цементным раствором. А сеточку когда будете набивать, сначала просверлите отверстия под крепеж, потом загрунтуйте, потом повесьте сетку". (Короче, описываю процесс набивки сетки, как объяснял Ромсан).
Штукатур: "Угу, сделаем".
И идет греметь перфоратором в санузел. Ну, я под руку не лезу, не стоять же мне у него над душой.
Через некоторое время заглядываю, как там дела. Вижу картину: сетка на бетонные плиты набита, швы не заделаны, стены не загрунтованы.
Я: "Ой. Вы же швы не заделали и сеткой их закрыли. Как же Вы их теперь заделывать то будете?".
Штукатур: "А я так прибил, что сетка сверху отгибается".
Я: "А почему стену не загрунтовали?"
Штукатур: "А она и через сетку нормально прогрунтуется, мы всегда так делаем".
Итого. Стены, на которые набивалась сетка, прогрунтовались, конечно, хреново. Вечером работнички ушли, так и не приступив к заделке швов. А я, уже догадываясь, что швы будут заделаны примерно также, как набита сетка и прогрунтованы стены, остаюсь забивать швы сама, ибо понимаю, что работникам это дело лучше не доверять, иначе так и останется квартира с дырами на лестничную клетку и в соседний санузел.

Эпизод 3. Набивка сетки на кирпичные стены.

Заказывалась по совету каменщика, делавшего кладку в четверть кирпича. Он советовал, для того, чтобы еще больше укрепить стену, перекинуть сетку вверху через зазор между кладкой и потолком, и потом прибить ее к тонкой кладке. Объясняю штукатурам задачу. Угу, говорят, сделаем.
Ну, опять нахожусь в квартире, но не стою над душой и каждый шаг не наблюдаю, ушла в комнату ждать, когда они выполнят задание. Сижу, пью кофий, слышу, что в санузле происходит что-то не то, а именно слышу звуки падающих осколков кирпича. Прибегаю на шум, вижу, что мой штукатур с одной стороны сверлит стену, а в это время с другой вылетают не мелкие такие обломки кирпича. Спрашиваю: "А почему кирпич так сыпется? У Вас перфоратор в каком режиме работает? Сверления или долбления?" Отвечает: "Сверления, это просто у Вас кирпич плохой, хрупкий". (Впоследствии проболтался, что перфоратор сломан и в режим сверления не переключается.
На вопросы, а не страшно ли было долбить тонкую кирпичную стену сломаннным перфоратором, и не приходила ли ему в голову мысль, что кладка может осыпаться ему на голову, штукатур не отвечает. Делает вид, что не слышит вопроса.

И. Славься, славься, каменщик Василий, мастер, сложивший крепкие стены из кирпича на ребро и способные выдержать любого идиота со сломанным перфоратором, не зря я писала каменщику рекомендацию в форуме. ).
Сетку, как просила, через кладку не перекинули, порезали кусками и набили.

Эпизод 4. Штукатурка стены, на которой находится выключатель.
Штукатурят мои работнички стену по маякам. А на стене выключатель. От старой электрики. С рамкой. Им свет в коридоре включается.
Я как маяки выставили проверила, что стену прогрунтовали и намочили проверила, слой вроде, не большой, за один прием можно нанести, успокоилась. Ослабила поводок. Ушла.
Прихожу через некоторое время. Картина маслом. Стена оштукатурена, выключатель не снят, а рамка от него тоже заштукатурена.
Я: "А что, выключатель нельзя было снять перед штукатуркой?"
Штукатур: "Но Вам же нужен выключатель в коридоре?"
Я: "Да, но его же можно было просто вынуть из подрозетника".
Штукатур: "Ну ничего, сейчас вынем".

Эпизод 5. Выпалывание слаботочной электрики из подрозетника.
Штукатурят мои работнички другую стену в коридоре. А на стене, примерно на высоте метр, две розетки для радиотелефона, не демонтированные, еще от старых хозяев остались — телефонная и электрическая без заземления.
Ну, парни мои уже ученые, что розетки перед штукатуркой надо снимать. Берут отвертку, выкручивают розетки.
Тут штукатур задает мне вопрос: "А эта телефонная розетка нужна вообще?" И не дожидаясь ответа легким движением руки обрывает телефонный кабель по самый корень в подрозетнике.
Немая сцена. Через несколько секунд, придя в себя, я говорю: "Вы что сделали? Вы зачем кабель оборвали? Мы эту розетку оставить хотели, если бы не хотели, она бы замазанная была".
Штукатур: "Ну ладно, не расстраивайтесь, кабель спаять можно."
Я возмущаюсь, но дело сделано, кабель то уже оборван.

Эпизод 6. Хронический склероз.
Штукатурят комбинированную стену — часть стены бетонная, часть — пеноблочная вкладка. Пеноблочную вкладку, слава тебе госсподя, бетоноконтактом узбек вымазать не успел. Я на что-то отвлеклась, кажется, на телефонные разборки с оконщиками, и начало оштукатуривания стены пропустила. Прихожу — стена уже намазана.
Но я то помню, что пеноблочный кусок не грунтовался ничем. Спрашиваю: "А Вы пеноблоки то грунтовали?"
Ответ: "Неа, забыли". Я: "Ну, снимайте раствор, мочите, грунтуйте". Снимают, мажут, что уж из этого теперь выйдет — хз.
Через некоторое время переходят к штукатурке кирпичной стены. Цементной штукатуркой. Маяки выставили, я проверила, по башке по поводу грунтовки, вроде уже сегодня стучала, расслабляюсь, не смотрю, что делают.
Захожу посмотреть, когда стена уже закидана. И вижу, что там, где она не закидана, какая-то она подозрительно сухая.
А с тех мест, где она уже закидана, как-то подозрительно отваливаются плюхи раствора, на которых остается оранжевая кирпичная пыль.
Я: "А Вы кирпич то грутовали".
Ответ: "Неа, забыли. Что, опять снимать?"
Я: "Снимайте, мочите, грунтуйте".

Эпизод 7. Штукатуру лучше, чем производителю, знать, как готовить смесь.
Штукатур у меня сам раствор не готовит. Для этого у него есть узбек-подсобник с "префаратором", работающим в режиме долбления. В какой то момент у меня закрадываются подозрения, что раствор мешается не совсем так, как написано на упаковке. Иду контролировать процесс. Вижу, что раствор мешается один раз и потом относится "мастеру" кидать на стену. Я: "Мешать надо два раза, с интервалом в 3-5 минут". Команда ух: "Зачем? Мы никогда так не делаем".
Я: "Ну, давайте почитаем, что написано на упаковке". Беру пустой пакет, зачитываю.
Штукатуры: "Да мало ли, что там пишут, если мы два раза замешивать будем, мы до Нового года тут штукатурить не закончим". Я: "Мешайте так, как там написано, 3-5 минут не такой уж большой интервал".
Ну, потом, как я поняла, при мне все мешалось 2 раза, а вот стоило мне отвлечься — один.

Эпизод 8. Настоящего профессионала не должна пугать толщина набрасываемого раствора.
Трудятся мои красавцы в поте лица, надо заштукатурить сильно заваленную стену. Поставили маяки. Я проверила. Смотрю, завал наверху большой получается. Полезла, померила, какой слой выйдет в самом толстом месте.
Намерила 45 мм. Прошу работников: "Ребят, Вы сразу то все 4,5 сантиметра не набрасывайте, дайте стене подсохнуть".
Спор, чтение указаний на упаковке, в итоге компромисс — 3,5 сантиметра за один присест и пара часов ожидания, пока встанет первый слой.
Потом выясняла у Тимура из "Стройбазы" (фирма из местной скидочной программы "Скидки новоселам"), а можно ли "Основит Т-25" так наносить. Тимур утешил, что "Основит" сделан с расчетом на дебилов, которые не читают инструкций, и хотя по инструкции толстым слоем наносить эту штукатурку сразу не рекомендуется, но ничего страшного случиться не должно. И что они в "Стройбазе" слышали о случаях, когда дебилы-штукатуры за один прием 8 см их основита накидывали, и ничего потом не отвалилось. Слава, слава, технологам Основита, разрабатывающим штукатурки, рассчитанные на людей, не умеющих читать.

Эпизод 9. Козел — скотина упрямая, не в каждую дверь проходит.
Мои работники сколотили козла. Размером 2х0,6х0,8 метра. Колотили в комнате, работу комнате закончили, и понадобилось козла переместить в кухню. Прихожу проверить, как идет работа, сидят грустные.
Вот, говорят, большого козла сколотили, никак не можем пронести его на кухню через ваш узкий коридор (в коридоре проем 2,1х0,94 м), придется со стремянки кухню штукатурить.
Я говорю: "Ну ничего, у меня тут две стремянки есть, положите на ступени двух стремянок доски, получится что-то типа козлов".
Отработали они, ушли. А я решила козла померить. Померила козла, померила коридор. Поняла, что если на бок его поставить, то он чудесно пройдет по коридору. Решила пошутить над работягами. Перевернула козел и доволокла до кухни.
С утра приходят мои работники. "О, говорят, козел на кухне. А как Вы его туда переместили?"
Я: "Да Вы ушли, я его по досточке разобрала, досточки на кухню отнесла, и там заново сколотила".
Они:

Эпизод 10. Маяки под цементную штукатурку.
Тут все коротко. Их поставили на гипсовую штукатурку. И ладно бы, на маленькие лепочки. Не. Они их ровненькой горкой по все поверхности замазали. Теперь с аппетитом жду, когда из заштукатуренных цементной штукатуркой стен мои умельцы начнут вынимать маяки.

П.С. Продолжение следует. Им еще откосы штукатурить.

Возможно, если бы я реже бывала на объекте и не видела сам процесс, то была бы довольна их работой, как бывают довольны многие новоселы, которые не имеют возможности следить за всем, что делают нанятые ими рабочие.
Потому что стены получились достаточно ровные, проверяла и правилом, и отвесом.
Но я, к сожалению, знаю, как производилась работа, и в том, что то, что ровненько намазано на стены, потом не отвалится, совсем не уверена.

Как сделать откосы на окнах штукатуркой своими руками

После замены оконных рам многие сталкивались с проблемой поиска ответственного мастера для выполнения штукатурки откосов. Большинство рабочих если и готовы выполнить данную работу, то чаще всего делают её некачественно, требуя при этом необоснованно высокую плату. Следует знать, что в случае неправильной отделки окна теряют свои тепло- и звукоизоляционные свойства. Более того, гарантировано появление вредоносных грибковых организмов, которые могут негативно влиять на здоровье человека. Выполнить штукатурку откосов можно своими руками, как это сделать, мы и расскажем в статье.

Общие требования

Откосы на окнах должны не только иметь красивый внешний вид, но и отвечать ряду требований

Откос – срез стены (по её толщине), который примыкает к оконной раме. Качественный откос обладает следующими характеристиками:

• хорошая влаго- и паронепроницаемость поверхности, что даст возможность обеспечить высокое качество монтажного шва при условии соблюдения требований ГОСТ;
• повышенная стойкость к расслаиванию при проведении влажной уборки или очистки;
• устойчивость к механическому и внешнему воздействию (перепад температур, солнечные лучи);
• высокие теплоизоляционные свойства.

Откосы на окнах могут быть косыми и прямыми, узкими и широкими, внешними и внутренними.

Подготовительный этап

Перед началом работ по производству штукатурных откосов стоит уделить должное внимание подготовительному этапу.

Если у вас «новострой», то откосы делают только после финишного оштукатуривания остальных стен. При этом следует подождать несколько дней, пока штукатурка на стенах не подсохнет.

Место под откосы должно быть хорошо подготовлено, очищено от грязи, пыли и каких-либо жировых отложений. Раствор, выступающий из кладки кирпича или наплывы бетона, следует удалить.

Выступающие остатки монтажной пены необходимо удалить

Для улучшения сцепления раствора со стеной кладка кирпича должна быть заблаговременно расшита на глубину как минимум 10 мм. Для улучшения теплоизоляции необходимо законопатить или задуть пеной (что удобнее и быстрее) щели между оконной рамой и стеной.

Если у вас установлены деревянные оконные рамы, то нужно проложить специальный изолирующий материал, который защитит дерево от впитывания влаги и последующего гниения.

В случае металлопластиковых окон рекомендуется после нанесения раствора и его подсыхания сделать между откосом и рамой небольшую просечку шириной до 5 мм. После чего её заполнить силиконовым герметиком. Эта просечка будет служить компенсацией тепловых расширений рамы и гарантом отсутствия трещин на поверхности оконных откосов.

Штукатурка откосов окна

Для облегчения уборки грязи после проделанной работы оконные рамы, стёкла и место вокруг окна следует затянуть защитной целлофановой плёнкой, которую по окончании работ можно просто выбросить. Если при демонтаже старых оконных рам ребро откоса повредилось, необходимо установить обыкновенный уголок. Какой выбрать, пластиковый или металлический, вы решаете сами.

Инструменты и материалы

Для изготовления штукатурных откосов своими руками вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• рулетка;
• карандаш;
• шпатель;
• мастерок;
• ёмкости для воды и перемешивания раствора;
• кирка;
• малка (её, кстати, можно изготовить самостоятельно);

• грунтовка глубокого проникновения (можно сделать самим, размешав клей ПВА с водой в пропорции 1:2);
• цемент (или готовая штукатурная смесь);

Предпочтение отдаётся уже готовым составам в мешках.

• рейка для вывода уровня;
• строительный уровень (можно воспользоваться отвесом);
• кисть или валик;
• водоэмульсионная краска;
• шпаклёвка (финишная);
• наждачная бумага (мелкое зерно) или малярная сетка.

Технология проведения работ своими руками

Находим нулевой уровень и выставляем маяки для штукатурки по всему периметру

Перед началом всех работ необходимо подготовить поверхность для нанесения раствора. После чего находим нулевой уровень и выставляем маячки для штукатурки по всему периметру будущих откосов оконной рамы. Установка деревянных реек облегчит выполнение работ.

Рейки можно закрепить на обыкновенный раствор. При этом нужно контролировать уровень как по горизонтали, так и по вертикали.

Раствор для откосов готовим в соответствии с инструкцией, размещённой на упаковке. Его необходимо тщательно вымешать, добиться однородности во всех слоях. После выставления всех ориентиров приступают к обработке поверхностей откоса грунтовкой (или смесью с ПВА).

Отделку лучше всего повторить несколько раз с небольшими перерывами.

Приступаем к обработке поверхности грунтовкой. При достижении желаемого уровня последние движения шпателя должны осуществляться от окна в сторону комнаты

После приготовления раствора берём шпатель и набрасываем первый слой раствора. Если вам нужно сделать штукатурные откосы высокими, то раствор следует накладывать слоями через небольшие промежутки времени, за которые слой немного подсыхает. Раствор начинаем наносить снизу вверх, ориентируясь при этом на маяки или деревянные рейки. «Выгоняя» необходимую высоту, важно правильно наносить раствор: сначала вертикально, а потом горизонтально. При достижении желаемого уровня последние движения шпателя должны осуществляться от окна в сторону комнаты.

При штукатурке откосов сверху оконного проёма рекомендуется во время изготовления раствора добавить гипс или алебастр. Это необходимо для ускорения высыхания.

Раствор, особенно в верхней части откосов, лучше наносить небольшими порциями

Многие рекомендуют для качественной штукатурки верхнего откоса увеличить количество слоёв и одновременно уменьшить объём наносимого раствора на шпателе. Малка пригодится вам при изготовлении штукатурных откосов с углом, если на всех поверхностях этот угол должен быть одинаковым. Пользоваться этим инструментом просто: один конец устанавливаете на оконную раму, а второй – на деревянную рейку, которая закреплена на грани откоса.

Снимать излишки малкой для создания правильного угла необходимо только после схватывания раствора.

Все неровности удаляют мелкозернитой наждачной бумагой

После этого наносят слой финишной шпатлёвки. Все неровности удаляют мелкозернистой наждачной бумагой или малярной сеткой. Готовые высохшие откосы покрывают водоэмульсионной краской в несколько слоёв с просушкой между подходами.

Готовые откосы имеют отличный внешний вид и улучшают теплоизоляцию

Как сделать штукатурные откосы (видео)

В заключение предлагаем вам небольшой мастер-класс по штукатурке оконных откосов.

Штукатурка откосов на первый взгляд может показаться простым занятием. На самом деле это достаточно трудоёмкий процесс, причём для «обустройства» одного оконного проёма у вас уйдёт минимум два дня. Но оно того стоит, ведь в результате вы получите красивые и качественные штукатурные откосы, которые вы сделали своими руками. Удачного вам ремонта!

Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах. По возвращении в Донецк открыл собственное небольшое предприятие по изготовлению металлопластиковых окон. На сегодняшний день в связи с политической и экономической ситуацией в регионе, к сожалению, производство пришлось свернуть. Но, как говорится, «нет худа без добра». Зато теперь я могу поделиться своим опытом с читателями этого сайта. Надеюсь, он будет вам полезен.
Почему меня можно считать «экспертом» в области ремонта?
Ну, во-первых, я закончил один из лучших профильных ВУЗов страны и в некоторых вопросах являюсь дипломированным специалистом.
А, во-вторых, и это главное, за время работы на московских «шабашках» мне приходилось делать практически все виды ремонтных работ – от кладки кирпича до художественной росписи стен. И практически всегда рядом со мной были настоящие мастера того или иного дела, так что поучиться было у кого.
Конечно, «супер-мастером» во всех отраслях ремонта я не стал. Но, тем не менее, все мои советы основаны по большей части на личном опыте. Хотя, конечно, без поддержки «всезнающих» Гугла и Яндекса не обходится. Но из них я выбираю для вас только самые свежие и лучшие факты, тщательно их обрабатываю, отделяю все глупости и шелуху и только после этого подаю вам.
Учитывая, что последняя фраза очень уж напоминает рекламу кетчупа, я буду заканчивать свои «литературные потуги». Лучше начну написание новой статьи, которая, я очень на это надеюсь, поможет вам решить одну из многих проблем, возникающих в процессе благоустройства вашего дома.
Удачного вам ремонта!

ТОП-4 способа сделать откосы на окна своими руками: мастер-классы, схемы, советы эксперта

На заметку! Перед тем как приступить непосредственно к описанию методов, ознакомимся с несколькими причинами необходимости в монтаже оконных откосов.

1. Декоративная. Окно без откосов будет выглядеть, мягко говоря, не очень красиво. А потому его обрамляют штукатуркой, гипсокартоном, пластиком или металлом.
2. Защита проема от осадков, холода и сквозняков. Качественные и правильно смонтированные откосы предотвратят проникновение влаги, а также обеспечат хорошую теплоизоляцию на монтажном шве. Еще они повысят шумоизоляционные свойства окон.
3. Защита монтажной пены, краев рамы от температурных перепадов и сырости. Если не позаботиться об откосах, то со временем монтажный шов начнет разрушаться и в итоге придет в негодность.

Существует несколько основных видов откосов:

• штукатурные;
• гипсокартонные;
• пластиковые;
• металлические.

На изображении вы можете увидеть подробную схему устройства откоса из сэндвич-панели, установленного по выравнивающему профилю, с утеплителем и креплением на декоративный уголок и монтажную пену

Мастер класс по изготовлению

Подробно рассмотрим пошаговый процесс изготовления самых популярных вариантов.

Наружные металлические

Такие откосы популярны в частном домостроительстве в поселках, деревнях и пригородах, что объясняется неоспоримыми преимуществами:

• высокой прочностью, устойчивостью к механическим нагрузкам;
• простотой монтажа;
• долговечностью (покрытый порошковой краской металл прослужит много лет, не теряя первоначальных характеристик);
• аккуратным и привлекательным внешним видом;
• стойкостью к низким/высоким температурам.

Перед началом работ стоит позаботиться о необходимых инструментах и материалах, которые приведены ниже:

Обратите внимание! Кроме того, понадобится большой рабочий стол для подрезки элементов металлических откосов. Наконец, может потребоваться и стремянка, если верхняя граница оконного проема расположена достаточно высоко.

Шаг 1. Вначале распаковывается комплект металлических откосов, все элементы проверяются на наличие брака. В нашем примере в комплект входят стартовые профили, верхний и пара боковых откосов, нижний отлив, крепежи.

Шаг 2. Замеряется высота и ширина проема. Здесь стоит учитывать правильность установки окна – иногда его устанавливают не параллельно отделке или наружной стене дома. Данный момент обязательно нужно принимать во внимание, подгоняя откосы, нижний отлив в дальнейшем.

Шаг 3. Результаты измерений переносятся на нижний отлив (зачастую он идет большего размера, нежели ширина проема). В дальнейшем отлив обрежется, а по краям будут сформированы боковые «ушки».

Шаг 4. Нижний отлив обрезается по ширине проема, на концах оставляются трапециевидные «ушки». Последние загибаются вверх (см. фото). Еще на наружной стороне элемента необходимо оставить треугольник, который в будущем прикроет угол проема.

Шаг 5. Выполняется «примерка» нижнего отлива. Если он подходит по размерам проема, намечаются и сверлятся крепежные отверстия (они могут быть сделаны заранее, но в нашем примере их нет).

Шаг 6. Отлив выравнивается по ширине, после чего прикручивается саморезами.

Шаг 7. Выполняется «примерка» F-образных стартовых профилей по бокам на предмет соответствия по высоте. Отмечаются места, до которых элементы доходят по высоте.

Шаг 8. Сверху устанавливается горизонтальный стартовый профиль – с его помощью будет крепиться верхняя планка откоса.

Шаг 9. В стартовый профиль устанавливается и крепится соответствующая деталь откоса. Если нужно, она предварительно подрезается с созданием «ушек» (с их помощью боковые стартовые профили надежно закрепятся в проеме).

Обратите внимание! Заводские металлические откосы зачастую покрыты полиэтиленовой пленкой, которая защищает поверхности от повреждений при перевозке и хранении. Монтируя откосы, удаляйте пленку там, где после завершения работ будет невозможно избавиться от нее. С других мест пленку можно сдирать, когда откосы будут полностью установленными (это минимизирует риск случайного повреждения в процессе).

Шаг 10. Крепятся боковые стартовые профили, для чего пригодились вертикальные «ушки» нижнего/верхнего элементов.

Шаг 11. На стартовые профили устанавливаются боковые откосы, крепление осуществляется металлическими заклепками либо саморезами. Далее все щели и стыки можно обработать герметиком во избежание проникновения влаги в будущем.

Внутренние из штукатурки

Внутри помещений металлические и пластиковые откосы обычно не используются, ведь они больше пригодны для внешней стороны. Вместо этого выполняются штукатурные откосы – их в дальнейшем можно покрасить или в белый цвет, или под тон оформления комнаты.

Обратите внимание! Откосы из штукатурки менее долговечны, чем металлические/пластиковые аналоги, да и для помещений с повышенной влажностью они не годятся.

Шаг 1. Для защиты рамы и стекол они оклеиваются пленкой. А чтобы в будущем не очищать окна от остатков штукатурки, некоторые места оклеиваются малярной лентой.

Шаг 2. Выполняются первичные замеры, как будет наноситься штукатурка. Для работы потребуется карандаш. Важно, чтобы штукатурная смесь частично закрыла раму – так риск появления сквозняка будет минимальным. В нашем примере имеет место рассвет – это когда поверхности, расположенные под углом, расширяются от окна внутрь помещения. Благодаря этому обеспечивается лучшая освещенность.

Шаг 3. Отметки дополняются при помощи лазерного или обычного пузырькового уровня. Отмечается несколько точек крепления, в них сверлятся отверстия (в итоге крепежи послужат своего рода подложкой под маяки, которые будут устанавливаться посередине плоскостей).

Шаг 4. Все поверхности проема обрабатываются грунтовкой, причем лучше сделать это в 2 слоя. Благодаря грунтованию штукатурка лучше схватится с основанием.

Шаг 5. Подготавливаются маяки. В примере используются заводские изделия – они удобные в работе и при этом недорогие. Маяки подрезаются под ширину и высоту проема.

Шаг 6. Подготавливается раствор для маяков, он должен быть достаточно хорошим и плотным. Далее крепится маяк, подложкой, как уже говорилось ранее, выступают шляпки от метизов (дальше них элемент не пройдет). Маяк необходимо слегка утапливать в раствор.

Шаг 7. Аналогичным образом устанавливается верхний маяк.

Шаг 8. По периметру монтируется своеобразная опалубка – по ней будут выравниваться края. В примере это сделано посредством старого правила, которое прикручено саморезами с дюбелями.

Шаг 9. Замешивается смесь для оштукатуривания. Для приготовления используется дрель со специальной насадкой или миксер.

Шаг 10. Штукатурка набрасывается на поверхности, но не выравнивается – по бокам и сверху просто формируется требуемое количество смеси.

Шаг 11. Далее широким шпателем, прислоняя его к правилу, а с другой стороны – к маяку, состав выравнивается и разглаживается. Аналогичным образом отделываются все поверхности проема.

Шаг 12. Незначительные дефекты и элементы прорабатываются узким шпателем. Затем, когда штукатурка высохнет, удаляется защитная пленка. Последним этапом станет покраска откосов.

А вот еще схематические изображения того, как монтировать откосы из штукатурки.

Гипсокартонные

Откосы из гипсокартона долговечные и прочные, еще их можно в дальнейшем покрасить. Но весят такие конструкции немало, а для монтажа необходимы хотя бы минимальные навыки работы с таким материалом.

Важно! Зачастую такие откосы монтируются в тех помещениях, где потолок и стены также облицовываются гипсокартонными листами.

Шаг 1. Вначале снимаются размеры проема, рассчитываются необходимые ширина и высота откосов. Листы материала фрезеруются, дабы их края в итоге получились под углом (это нужно для соединения гипсокартона в уголки, которые впоследствии и станут откосами на окна).

Шаг 2. Края очищаются от пыли, после чего полосы материала соединяются друг с другом для получения готовых вертикальных/горизонтальных откосов. Дабы конструкция сохраняла форму при застывании, ее обвязывают клейкой бумажной лентой (см. фото).

Шаг 3. Возле краев проема формируется каркас, который можно сделать из деревянных реек либо металлического профиля. Каркас должен быть надежно зафиксирован, ведь именно на него будет приходиться основная нагрузка от будущих откосов.

Шаг 4. Пустоты между элементами каркаса заполняются монтажной пеной. Помимо того, рекомендуется задуть пеной узкую полосу между одним из металлопрофилей и рамой.

Шаг 5. Устанавливается гипсокартонный откос, его выравнивают и проверяют положение при помощи строительного уровня.

Шаг 6. Откос окончательно крепится посредством соответствующих саморезов.

Шаг 7. Аналогичным образом устанавливаются откосы на других поверхностях проема. Затем можно выполнить покраску в цвет, который соответствует отделке комнаты.

Отделка откосов входной двери – сравниваем и выбираем лучший из 6 традиционных вариантов

Какую бы шикарную дверь вы себе ни поставили, а без достойного обрамления она будет выглядеть, мягко говоря, непрезентабельно. Отделка откосов входной двери не менее важна, чем ее установка. Но часто человек не представляет, чем отделать откосы входной двери. Давайте поговорим о том, как облагородить дверной проем, обсудим плюсы и минусы наиболее популярных материалов.

Зачастую именно откосы отвечают за презентабельный вид дверного проема.

Какими бывают откосы входной двери

Перед тем, как оформить дверной проем, давайте разберемся, какими вообще бывают проемы входных дверей.

1. Классический правильный прямоугольник – стандартный, наиболее частый вариант. Как бы это странно ни прозвучало, но решить, как отделать дверной проем входной двери с классическими формами, труднее всего. Украсить можно чем угодно, но проблема заключается в большом выборе материалов, определиться с которым бывает сложно. Главный же плюс заключается в том, что отделка дверных проемов своими руками прямоугольной формы не вызовет больших затруднений.
2. Арка выглядит более эффектно, но отделка дверных откосов после установки входной двери арочного типа сложнее в технологическом плане. Плюс далеко не все материалы подойдут. Если не считать фирменные накладки, которые идут вместе с дверью, то остается только штукатурка, гипсокартон и эластичные полиуретановые откосы.

Если арочное оформление дверных проемов не дает вам покоя, необязательно обустраивать настоящую арку: гораздо проще установить в районе притолоки (верхняя перекладина) декоративную накладку в виде арки. Сделать это можно как изнутри, так и снаружи, сама же дверь и откосы будут прямоугольными.

Декоративная накладка поможет оформить двери в виде арки.

Как и чем можно отделать откосы входной двери вашего жилища

Если перед вами стоит задача, как отделать откосы входной двери, с пошаговой инструкцией вы можете ознакомиться в этом материале и на видео в этой статье, а мы с вами попытаемся до мелочей разобрать все плюсы и минусы, о которых зачастую забывают упоминать в рекламных проспектах.

Вариант № 1. Старая добрая штукатурка

Отделка дверных проемов цементной штукатуркой заслуженно считается патриархом направления. Такая отделка откосов дверей появилась вместе с самими дверями.

Хорошо оштукатуренный и отделанный откос прослужит не один десяток лет, ему не страшны ни перепады температур, ни влажность, ни холода. Штукатурка заполнит все пустоты и неровности. Чтобы испортить такой откос, по нему нужно колотить молотком. Если вы не собираетесь так радикально воздействовать на свои двери, то за остальное можете быть спокойны. Чтобы освежить антураж, оштукатуренный откос можно перекрасить, поклеить на него обои или облицевать модной нынче светоотражающей пленкой с 3D эффектом: ровная и прочная поверхность выдержит все.

Но есть у штукатурки и обратная сторона. Из всех способов отделки оштукатуривание откосов – это самый трудоемкий и грязный процесс.

Оштукатуривание откосов входных дверей – дело не легкое.

Конечно, если правильно установить маяки, купить хорошие штукатурные смеси и качественный инструмент, то дело пойдет намного быстрее. Хотя поверьте, если вы никогда своими руками не штукатурили дверные проемы, оформление подобного рода – не для вас. Кроме того, штукатурка – это, по сути, камень, только искусственный, и какого-либо серьезного утепления от такой отделки ждать не стоит.

Есть еще один профессиональный нюанс. Даже на хорошо выровненный откос можно только поклеить обои, и то после двух слоев грунтовки. Для качественного окрашивания одной штукатурки мало: поверхность еще придется дополнительно шпаклевать и шлифовать, а времени, сил и средств шпаклевка и шлифовка заберет не меньше, чем штукатурка.

Оштукатуренные дверные проёмы выглядят просто, но элегантно.

Кстати, если вы планируете отделывать откос натуральным или искусственным камнем, то штукатурка будет самой лучшей и надежной основой, шпаклевать ее при этом не нужно.

Вариант № 2. Откосы входной двери из гипсокартона

Следующей по надежности является отделка дверного проема входной двери листами гипсокартона. Такая обшивка еще называется сухой штукатуркой.

Гипсокартон привлекает скоростью и относительной простотой монтажа, плюс при необходимости дверные косяки можно закрыть практически полностью. Если условно разбить всю работу, то вкратце отделка проема входной двери листами влагостойкого гипсокартона состоит из 5 этапов:

1. По правилам, перед тем как отделать проем входной двери, поверхность нужно очистить от мусора и покрыть грунтом. Но если основа прочная, к примеру, кирпичная стена, то достаточно смахнуть пыль и пройтись раствором медного купороса, чтобы не завелся грибок.
2. Дальше устанавливаем каркас из металлических профилей. Существуют стеновые и потолочные профили, так вот для откосов лучше брать потолочные (UD/CD). Если перекрывается большое пространство, то монтируется цельный каркас, а когда места мало, ставятся только крайние вертикальные направляющие.

1. ГКЛ лучше брать стеновой (12,5 мм), причем листы должны быть влагостойкими. Если формируется арка, то для нее есть арочный гипсокартон (7,5 мм). На каркас листы крепятся саморезами, а на стену приклеиваются плиточным клеем или похожей строительной смесью.
2. Когда конструкция собрана, ее нужно прошпаклевать. Запомните – на «голые» листы ничего не клеится, не красится и не крепится.
3. Последним этапом идет декор дверного проема. Здесь все зависит от вкуса, сноровки и финансовых возможностей. Проще всего оклеить откосы обоями. Под них не нужно тщательно шлифовать. Дальше идет покраска, но перед ней придется хорошо отшлифовать откос. Плитка или камень стоят дороже, но клеятся быстро и просто.

У пустотелого гипсокартонного откоса есть еще одно неоспоримое достоинство: его можно заполнить утеплителем, тем самым увеличив тепло- и звукоизоляцию. При этом в качестве утеплителя лучше брать пенопласт. Есть вариант задуть внутрь монтажную пену, но действовать нужно осторожно: она при расширении может выдавить лист. Минеральную или какую-либо иную вату для утепления проходов именно входных дверей желательно не использовать: от конденсата она отсыреет и станет бесполезной.

Окрашенный откос из ГКЛ.

Многие упрекают гипсокартон в том, что он якобы легко проламывается, но поверьте, если вы смонтируете хороший каркас с зазором между профилями не более 200 мм, а при монтаже на клей не пожалеете клея, то за прочность откоса можно не волноваться.

Вариант № 3. МДФ

Отделка косяков входной двери МДФ плитами на данный момент считается едва ли не самой распространенной. Это довольно жесткий и вместе с тем красивый материал, такие панели хорошо ведут себя при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

При выборе МДФ панелей есть небольшой нюанс: для отделки входной двери изнутри можно брать любые листы, а вот под наружные откосы, особенно если двери выходят прямо на улицу, следует покупать только влагостойкие (тыльная часть у них имеет зеленоватый оттенок), иначе уже через год вся красота пойдет пузырями.

В данном случае нас интересуют только ламинированные панели, брать обычные и потом их отдельно красить нет смысла. В линейке есть еще панели, покрытые шпоном натурального дерева. Цена на них примерно вполовину выше, чем на ламинированные, но зато такие откосы практически не отличить от дорогостоящей древесины.

Откос с подсветкой из шпонированного МДФ – это не только красиво, но и удобно.

Что касается самостоятельного монтажа, то доборы, наличники, крепежные уголки и прочие вещи купить и установить – не проблема. По сути, вы имеете дело с конструктором. Сначала по периметру проема сооружается каркас из деревянных брусков, а на него уже крепятся панели.

Из относительно дорогого инструмента понадобится торцовочная пила или хотя бы электролобзик, а также дрель и шуруповерт. Молоток, рулетка и прочее обычно есть в арсенале любого домашнего мастера.

Минусом МДФ откосов считается только цена самого материала. Дороже такой облицовки только натуральное дерево элитных пород, кстати, монтируется оно так же, но самому за это лучше не браться: слишком велик риск испортить.

Обустроить дверной откос из МДФ не так сложно, как кажется.

Вариант № 4. Вагонка

Цена на хорошую деревянную вагонку примерно равна стоимости МДФ, но в данном случае вы получаете откосы входной двери из натурального дерева. Такое оформление дверного проема выглядит довольно солидно, но есть нюансы.

Любая вагонка монтируется на деревянную обрешетку, а значит, у вас должно быть достаточно места под такую обрешетку. Соответственно, маленькие откосы из вагонки сделать проблематично.

Натуральная древесина – материал хороший, но довольно капризный. В экстремальных условиях входных дверей дерево нужно обязательно покрывать антисептиками, антипиренами и прочими защитными составами.

Откосы из деревянной вагонки.

Раньше вагонку все поголовно лакировали, сейчас специалисты по дизайну не рекомендуют лак. Дело в том, что у большинства людей лакированная вагонка ассоциируется с балконами и гаражами, а входная дверь – это все же лицо жилища. Лучше всего купить масляно-восковую пропитку и нанести ее. Результат радует: быстро, красиво и недорого.

Вариант № 5. ПВХ

Откосы из отделочных ПВХ панелей можно смонтировать в течение 1 дня, плюс цена на этот материал доступна практически каждому, но декорирование дверного проема пластиком имеет целый ряд негативных моментов.

Пластиковые ПВХ откосы монтируются легко и быстро.

Проломить пустотелую тонкую панель можно, просто облокотившись об нее. Как показала практика, даже самые качественные пластиковые панели на хорошей обрешетке в районе входных дверей держатся не более двух-трех лет.

Под пластик нужна деревянная или металлическая обрешетка. Теоретически такую панель можно приклеить на оштукатуренный откос жидкими гвоздями, но если у вас есть хороший оштукатуренный откос, то зачем вам тогда нужен пластик.

Кроме того, по пожарным нормам в районе входа пластик монтировать крайне нежелательно. В случае пожара он будет активно плавится и выделять удушливый едкий дым, тем самым может блокировать выход.

Хотя, с другой стороны, в качестве временного решения проблемы пластик подходит как нельзя лучше. А когда у вас появится достаточно средств, вы можете его быстро демонтировать и установить солидные откосы входной двери из качественного МДФ на ту же обрешетку.

ПВХ панели имеют довольно широкий ассортимент декора.

Вариант № 6. Декоративные полиуретановые накладки

Если вы мечтаете видеть ваши двери украшенными роскошной лепниной, то рекомендуем обратить внимание на декоративные полиуретановые накладки. Визуально такую отделку не отличить от хорошей лепнины, а эксплуатационные качества таких откосов на порядок выше. Проблема только в том, что цена на такие украшения довольно серьезная, плюс на кривую основу накладку не приклеишь. Иными словами, вам сначала нужно будет выровнять откос штукатуркой или гипсокартоном, а потом клеить на него полиуретановую красоту.

Если откосы украшены роскошной лепниной, это говорит о хорошем вкусе и статусе хозяина.

Пару слов о декоративной финишной отделке дверных откосов

Финишная декоративная отделка наносится только на прочную подготовленную основу, соответственно, мы можем выбирать только между штукатуркой и гипсокартоном.

1. Чаще всего люди выбирают простое окрашивание. Качество современных красок таково, что они могут сохранять первозданный вид довольно долго и при любых погодных условиях, плюс, если сильно надоест цвет, всегда можно перекрасить.
2. Следующей в рейтинге отделки дверных откосов стоит декоративная плитка. Кафель для входных дверей не подходит, поэтому лучше отдать предпочтение клинкерной плитке. Если средства позволяют, то можно облицевать откосы искусственным камнем, по большому счету это та же плитка, только сделанная из каменной пыли и полимеров.
3. Возглавляет тройку лидеров натуральный камень. Удовольствие далеко не дешевое, кроме того, своими руками и без подготовки за это лучше не браться. Натуральный камень – тяжелый и сложный в обработке материал.

Вывод

В завершении мы бы хотели отметить, что самоделкиным лучше остановиться на материалах, рассчитанных под обрешетку. Это МДФ, дерево и ПВХ. Если вы уверены в себе, то можно замахнуться на гипсокартон. А вот оштукатуривание откосов мы рекомендуем оставить профессионалам.

Дверные откосы из МДФ – одни из самых доступных для самостоятельного обустройства.