Beton-zavod-ivanteevka.ru

БЕТОННЫЙ ЗАВОД "РБУ ИВАНТЕЕВКА"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка гипсовая MultiPLAST

Штукатурка гипсовая MultiPLAST

Возможность глянцевания
Толщина слоя от 3 до 30 мм
Высокие теплоизоляционные свойства

• Бетонное основание минимальной прочностью 100 кгс/см2;

• Все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона;

• Стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП (не подверженные деформациям).

«>Бежевый
«>0,38-0,42
«>0,63
«>3-30
«>165+-5
«>30
«>45
«>120
«>210
«>12
«>11-13
«>4 (0,4)
«>20 (2,0)
«>10 (1,0)
«>0,3
«>+5 … +25
«>-40 . +70
«>М-20

Основание должно быть очищено от непрочных частиц и загрязнений (пыли, цементного молока, масляных пятен, непрочной краски и т.п.) и обеспылено.

Очистку проводят механическим способом или вручную. Гладким поверхностям необходимо придать дополнительную шероховатость путем создания насечек на поверхности или нанесения на нее специального структурообразующего грунта. Трещины, выбоины и швы должны быть предварительно заполнены подходящим ремонтным составом; масляные, жировые, битумные пятна должны быть удалены или изолированы при помощи подходящих составов; большие неровности и перепады должны быть предварительно выровнены при помощи подходящих составов (штукатурки, ремонтные составы).

При оштукатуривании деревянных поверхностей, слабых и осыпающихся оснований, потолков, создания толстого слоя штукатурки и в местах перехода между разнородными стеновыми материалами необходимо армирование поверхности оцинкованной металлической сеткой.

Перед началом работ провешивают плоскости стен (по вертикали – отвесом, по горизонтали – рейкой с уровнем), определяя необходимый уровень установки штукатурных маяков. Устанавливают направляющие маяки, закрепляя их на стене при помощи быстротвердеющего плиточного клея, алебастра или другим подходящим способом.

Для увеличения прочности сцепления с основанием (адгезии) и снижения вероятности образования трещин наносят слой грунтовки. Для сильно пористых поверхностей, например, для газосиликатных блоков, рекомендуется нанесение грунтовки в 2 слоя. Допускается не грунтование, а качественное – до полного насыщения основания, увлажнение водой.

Отмерить 11,4 – 12,6 литра воды и вылить в емкость для смешивания. При постоянном перемешивании при помощи соответствующего инструмента (миксера или низкооборотистой электродрели с насадкой с частотой вращения не более 800 об/мин) засыпать весь материал в емкость. Перемешать в течение 2-3 минут, дать отстояться в течение 5 минут и снова перемешать в течение 1 мин.

При машинном нанесении засыпать смесь в бункер растворно-штукатурной станции, включить подачу воды и подобрать необходимую консистенцию смеси, изменяя расход воды на расходомере. Во избежание образования мест с неоднородной прочностью важно поддерживать точный и неизменный расход воды

Нанести раствор при помощи кельмы и распределить требуемым слоем по поверхности. Затем выровнять по маякам при помощи правила и загладить поверхность гладилкой или затереть полутерком.

Для получения идеально ровной поверхности – в течение суток, но не ранее, чем через 5 часов после нанесения смеси, поверхность штукатурки подвергнуть обильному смачиванию и повторить процесс заглаживания металлическим шпателем. Полученная поверхность готова под окраску и не нуждается в дальнейшей обработке. При необходимости изготовления слоя больше допустимой для материала толщины, предыдущий слой не затирают, а «начесывают» в пластическом состоянии и после его схватывания наносят последующий слой.

После нанесения и разравнивания слоя маяки рекомендуется удалить и замазать остающиеся швы тем же раствором. Проверить уровень поверхности нанесенного раствора правилом, прикладывая его в разных направлениях, при необходимости срезая или подмазывая раствор.

К укладке последующих слоев штукатурных систем или последующей отделке приступают:

• приклеивание плитки – не ранее, чем через 7 дней, с обязательным межслойным грунтованием;

• приклеивание обоев и окрашивание воднодисперсионными красками – не ранее, чем через 24 часа, с соблюдением требований производителя к влажности основания.

Для снижения риска образования трещин избегать при укладке материала и в течение его твердения воздействия на него сквозняков, прямого солнечного света и повышенных температур.

Урок 07. Как установить первый штукатурный маяк

Начинаем 7-е занятие по теме штукатурки стен. И сегодня мы, наконец-то установим первый маяк нашей будущей плоской стены. Давайте, еще раз вспомним путь, который мы уже с Вами прошли. Итак, мы познакомились с общим принципом штукатурения, затем нашли на стене самый большой бугор, после этого последовательно постарались сбить со стены все большие бугры. далее, научились пользоваться такими замечательными инструментами, как отвес и уровень, наконец мы помыли нашу стену, загрунтовали ее и закрепили штукатурную сетку. Теперь у нас все подготовлено для того, чтобы поставить первый штукатурный маяк, и мы это сейчас сделаем!

Подбираем маяки

Если помните, в Видеоуроке. Общий принцип штукатурения, мы с Вами посмотрели, что представляют из себя маяки. Это такие длинные 3-х метровые металлические направляющие, которые достаточно легко гнутся. Маяки бывают разные. Для той технологии, что я Вам буду рассказывать нужно брать направляющие с как можно меньшей высотой салазки, по которой мы будем правилом раскатывать штукатурку. В магазине наиболее часто можно встретить маяки с высотой в 6 мм. Попытки найти меньше не всегда будут иметь успех. Так вот, Вы приобретаете эти направляющие в строительном магазине. Сколько их брать? Если помните, в том же видеоуроке я говорил, что лучше, особенно новичкам в ремонте, ставить маяки через каждые 50 см. Поэтому, если, например, длина стены: 3,5 метра, то получается 7 промежутков по 50 см. Если учитывать, что крайние маяки нужно ставить от концов стены где-то на расстоянии 5 см, то получается всего 8 маяков.

Помните, в статье Стараемся сбить большой выступ в стене мы сделали пометку, где будем ставить первый маяк. Поэтому сейчас приступаем к делу.

Строим вертикаль с помощью отвеса и уровня

Мы не зря с Вами предварительно, в статье Отвес и строительный уровень поняли, что такое вертикаль и как ее можно получить. Этот навык нам сейчас очень пригодится. Чтобы не дублировать информацию статьи про отвес и строительный уровень, я буду рассказывать, что нужно делать, а Вы, если будут вопросы, периодически поглядывайте в ту статью.

Итак, под самым потолком, напротив того места, где Вы сделали отметку о первом маяке, ставим дюбель (см. видеоурок «Как делать крепление дюбелей» в этой статье), вкручиваем в него саморез подлиннее и закрепляем на него отвес.

Нужно отрегулировать отвес так, чтобы между самым выпуклым местом Вашей стены и ниткой отвеса было ровно 6 мм (высота нашего маяка):

установка маяков на стены

Далее, нужно выполнить очень тонкую, я бы сказал ювелирную работу. Ранее мы учились закручивать саморезы точно до нитки, а теперь нужно по длине отвеса закрутить саморезы, причем шляпки саморезов должны отступать от нити на расстояние 6 мм. Не ленитесь, возможно первый раз Вы на эту процедуру потратите час, но это очень важный момент в установке первого маяка.

В итоге у Вас должно получиться следующее:

установка штукатурных маяков

Точность Ваше работы, далее, необходимо проверить с помощью уровня. Приложим уровень к шляпкам саморезов, причем отвес ни в коем случае не снимайте, а аккуратно отведите нитку в сторону:

штукатурный маяк

Посмотрите на пузырек уровня. Если он находится по центру, то можно Вас поздравить! Вы справились с задачей. Если нет, то убираем уровень и ждем, пока отвес перестанет колебаться. Затем берем линейку и снова от шляпок всех саморезов проверяем везде по 6 мм до нитки. Где нужно подкручиваем или откручиваем саморезы. Заново прикладываем уровень. В итоге Вы должны добиться того, чтобы пузырек уровня встал по центру. При этом важно понимать, что купленный Вами в магазине уровень отменного качества. Для его проверки прочитайте обязательно статью: Как проверить строительный уровень.

При всех работах с отвесом следите, чтобы натянутая штукатурная сетка нигде не мешала и не задевала нитку отвеса! Это очень важно, иначе все Ваши работы будут не точными!

Фиксируем вертикаль

Когда у Вас все четко выстроено по уровню, то можно подстраховаться, а именно зафиксировать саморезы. Обычно это делается путем их цементирования. Можно либо развести ремсостав (см. Видеоурок. Учимся работать с ремсоставом), либо развести штукатурку (см. статью Готовим штукатурный раствор). После разведения раствора нужно просто сделать небольшие шлепки вокруг самореза. Когда раствор затвердеет, то саморезы будут надежно зафиксированы и случайно их уже никто не вынет и не погнет. На рисунке показано фиксирование самореза с помощью ремсостава.

установка маяков под штукатурку

Устанавливаем маяк

Теперь берем маяк и ножницами отрезаем до нужной длины. Напоминаю, что длина маяка 3 м и Вам его нужно отрезать ровно от пола до потолка.

Когда Вы подрезали маяк, прислоните его аккуратно к шляпкам саморезов, только не перегибайте его. Чтобы маяк держался, зафиксируйте его обычной ниткой через шляпку самореза или кусочком проволоки. Нужно, чтобы он у Вас стоял ровно и был хорошо зафиксирован:

маяки для стен

Именно этот рисунок дает понимание, почему мы в самом начале, когда только закрепляли отвес, делали запас от самого выпуклого места в 6 мм. По сути мы прислонили только очень ровно наш маяк к выступающему горбу стены, и все пространство под маяком по всей стене нам предстоит замазать штукатуркой. Именно поэтому, если применять данную технологию, нужно, чтобы маяк был как можно меньше по высоте (6 мм), а лучше еще меньше, т. к. от этой высоты зависит расход штукатурки. Маяки — это своеобразные салазки. По ним должно легко скользить правило, о котором я позже расскажу. Вот почему важно, чтобы эти салазки были от пола и до потолка и как можно ближе к плоскости стены!

Ну вот, у нас с Вами все готово! Теперь необходимо развести раствор штукатурки и облепить маяк по всей его длине и со всех сторон так, чтобы получился как-бы ровный холмик. Нужно заполнить обязательно все пространство под маяком штукатуркой. Сам маяк из мягкого железа, и чтобы маяк абсолютно ровно зафиксировался в штукатурном растворе, возьмите в руки уровень, приложите по всей длине к маяку и слегка на него надавите. Только чуть-чуть:

выравнивание стен по маякам

Слегка надавливая, и поводя вверх и вниз по всей длине маяка, смотрите за пузырьком на уровне. Он должен быть посередине. Постойте в таком положении какое-то время. Раствор штукатурки должен схватиться (немного застыть). Может понадобиться постоять так минут 10 -15.

Ну вот, поздравляю Вас! Можете оставить свой штукатурный маяк на несколько часов, чтобы он хорошо застыл. Поскольку, возможно, Вы новичок, то лучше после установки первого маяка в этот день вообще ничего не делать. Пусть он застынет, а то будет очень обидно, если Вы его случайно заденете и сместите — вся работа будет на смарку.

А на следующий день, Ваш маяк уже крепко стоит и можно сделать разметку относительно него для других маяков.

10. Устройство маяков

По маркам выставляют маяки. Способов устройства их много.

На рис. 45 показано, как соорудить маяк из раствора с помощью правила. Его укрепляют по одной линии марок и в зазор между ним и стеной забрасывают раствор того же состава, что и будущая штукатурка. Осторожно сняв правило (после схватывания раствора), из полоски маяка вырубают гипсовые марки и удаляют гвозди (если стена при провеске гвоздилась). Образовавшиеся пустоты заполняют раствором, поверхность маяков затирают.

Удобно натирать маяки из раствора, пользуясь шаблоном Степанова (рис. 46, а). Делается это так. В каждом верхнем углу стены, отступив от потолка на 25–30 см, забивают по гвоздю. Гвоздь должен выступать из стены на высоту подготовительного слоя штукатурки грунта. С этих гвоздей опускают отвес, проверяя вертикальность стены, и по шнуру отвеса забивают гвозди внизу. Далее по шнуру, натянутому между контрольными гвоздями вверху и внизу, забивают промежуточные гвозди по всей длине стены на расстоянии 1–1,5 м друг от друга.

Маячный шаблон навешивают на крайний от угла гвоздь. Его верхняя выдвинутая планка должна быть установлена в соответствии с требуемой толщиной грунта. Планка плотно прилегает к стене и в таком положении закрепляется барашком. Шаблон должен быть закреплен в строго вертикальном положении. Его проверяют отвесом, а нижняя — тоже подвижная планка с барашком — дает возможность устранить отклонения.

К шаблону приложена специальная малка (см. рис. 46, б). Ею разравнивают раствор, который набрасывают в промежуток между досками.

Поскольку шаблон высокий — на всю высоту стены, в нем предусмотрен специальный упор, исключающий прогибание приспособления при разравнивании раствора. Это металлическая пластина, укрепленная барашковым болтом на узкой боковой стороне. Упорная пластина тоже устанавливается вплотную к стене, закрепляется барашком и таким образом дополнительно обеспечивает и устойчивость шаблона, и необходимую толщину маяка.

Между маяками набрасывают раствор и разравнивают его правилом (рис. 47).

Используют штукатуры и деревянные маяки, устанавливая их на стенах и на потолках (рис. 48, 49). Маяки — это строганые бруски сечением 30?40 или 40?40 мм. Их устанавливают через 1,3–1,5 м, накладывая на марки с таким расчетом, чтобы их нижняя плоскость была на одном уровне с поверхностью грунта. Крепят или гвоздями, забивая их в стену через марку, или инвентарными зажимами (рис. 50). Между брусками набрасывают на стену раствор и разравнивают специальной деревянной малкой (рис. 51).

Этот способ можно упростить. Не во всякую стену — кирпичную, бетонную — легко забить гвоздь. Гораздо проще ставить рейки «на присос» и обойтись без установки марок.

Сначала изготавливают рейку шириной 10–12 см (длина — по мере надобности). С одной стороны рейка должна быть строганой, с другой — шершавой. По длине доски просверливают ряд отверстий диаметром 2 см — это предотвратит коробление, облегчит вес.

На откосе (дверного, оконного проемов) в том месте, где должна быть установлена рейка, набрасывают слой раствора, процеженного через редкую сетку. Рейку нестроганой стороной укладывают на раствор, прижимают правилом и проверяют контрольной рейкой с отвесом. После этого приступают к оштукатуриванию откоса.

Можно посоветовать еще два способа установки маяков, применяемых на стройках.

Первый способ — провешивание стен с помощью полос сухой штукатурки.

Для маяков нарезают полосы сухой штукатурки шириной 4 см. В небольших жилых помещениях (площадью до 12–15 м 2 ), где могут быть установлены 2–3 маяка, поступают следующим образом. От угла на расстоянии 20–30 см по вертикали наносят сплошной слой гипсо-опилочной мастики. На него накладывают полоску сухой штукатурки, прижимают большим правилом с отвесом. Второй маяк ставят через 2,8 м от первого, третий — между ними.

Горизонтальность всех трех маяков по отношению друг к другу проверяют трехметровым правилом.

В больших помещениях сначала проверяют стены шнуром по диагонали. Затем устанавливают по углам маяки на расстоянии 20–30 см от угла. Кладут шнур на эти контрольные маяки внизу, возле пола и устанавливают по шнуру на мастике марки из обрезков сухой штукатурки размером 3?4 см. Расстояние между маяками 1,5 м.

Эту же операцию повторяют вверху, около потолка. После этого ставят маяки из полос сухой штукатурки заподлицо с марками, прижимая их правилом.

После нанесения грунта маяки остаются в нем. Их потом вместе с окончательной отделкой плоскости закроет накрывочный слой.

Необходимо предупредить об одной возможной промашке. Когда маячные полосы накладывают на мастику, нужно обязательно промазать той же мастикой с обеих сторон кромки полосок. Если этого не сделать, могут появиться трещины в штукатурке. Выполнение же сказанного выше требования гарантирует целостность штукатурного слоя, а маяки будут абсолютно незаметны на стене.

Метод установки маяков из сухой штукатурки ускоряет эту операцию в 8-10 раз.

Второй предложенный способ провески плоскостей — использование инвентарных марок-маяков (рис. 52). При этом становятся ненужными и гвозди, и маяки из сухой штукатурки.

Марка представляет собой дюбель, приваренный к металлической пластинке толщиной 4–5 мм, размером 40?30 мм.

Не в пример гвоздю, дюбель, как известно, легко входит в любую стену, даже бетонную.

Отступив от угла на 30–40 см, забивают в верхнюю часть стены первую марку. Вторую марку ставят внизу и проверяют обе рейкой с отвесом. Проверив шнуром по диагонали стену, ставят две марки вверху и внизу на противоположном углу. Далее поступают так же, как при маяках из сухой штукатурки: натягивают на марки шнур внизу, у пола, ставят по нему промежуточные марки на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Повторяют те же операции вверху, у потолка. Натягивая поочередно шнур на контрольные марки, ставят по плоскости всей стены нужное количество промежуточных марок.

После нанесения грунта металлическую марку нетрудно вынуть и использовать снова на другом участке.

Пользуясь инвентарными марками, вооружившись металлической стремянкой и контрольной рейкой с отвесом, рабочий может легко и быстро осуществить провеску стен. Производительность труда повышается.

В последнее время при больших объемах монолитной штукатурки используют и металлические инвентарные маяки, они очень удобны. Сделаны эти маяки из стальных или дюралюминиевых уголков сечением 20?20, 25?25 или 30?30 мм, их крепят к стене при помощи специальных штырей с гайкой. Сначала ставят, выверяют и закрепляют крайние маяки. Затем между ними по туго натянутым шнурам размещают промежуточные.

Не менее широко применяют сейчас штукатуры и горизонтальные маяки из раствора и полос гипсокартонного листа.

На рис. 49 представлены деревянные горизонтальные маяки. По этому же принципу стали делать и другие горизонтальные маяки, считая их более рациональными, прогрессивными. Начинают провеску в следующем порядке: сначала контрольной рейкой с отвесом проверяют стены, определяют отклонения по вертикали, затем приготавливают раствор густой консистенции и ставят марки. Их нужно сделать в каждом углу всего две — вверху и внизу, отступив от угла на 30–40 см, а от пола и потолка на 50–60 см. Для более быстрого схватывания в раствор можно добавить 5-10 % гипса. Набрасывать раствор надо стараться так, чтобы марка имела высокий конус.

На раствор кладут кусочек сухой штукатурки размером 5?4 см, широкая сторона должна располагаться вертикально.

Рейкой с отвесом слегка прижимают марки, устанавливая их строго по отвесу в одном и другом углу. Затем натягивают шнур по угловым маркам вверху и внизу, ставят промежуточные марки через 1,5–2 м в зависимости от длины стены и натирают верхний и нижний маяки.

Горизонтальные маяки имеют свое преимущество при механизированном сопловании стен. Один рабочий с помощью рейки в 2,5–2,7 м легко разравнивает раствор по всей стене. За ним следом идет второй рабочий и мастерком или ковшом подбирает упавший раствор, снова пуская его в дело на отдельных участках и тут же разравнивает полутерком. Только надо не забывать перед соплованием делать уборку, чтобы на полу не было мусора.

Если нет на объекте сухой штукатурки, для марок можно использовать кусочки битой глазурованной плитки. Форму можно не подбирать — лишь бы была жесткость для опоры правила.

Так же можно применять и деревянные марки, использовать дощечки от ящиков из-под плитки. Дощечки здесь тонкие и нестроганые — как раз такие, какие нужны.

Штукатурный маяк: технические параметры, монтаж маяков, штукатурные работы и стяжка

Для создания ровной поверхности стены и/или пола производится установка штукатурных маяков, которые могут быть из оцинкованной стали или из алюминия, но имеют при этом одинаковые размеры. Такие профили по окончании отделочных работ не убираются, а остаются в застывшем слое навсегда, но при этом не создают каких-либо помех для дальнейшей эксплуатации объекта.

Ниже мы рассмотрим некоторые особенности таких профилей, способы их установки и дальнейшей работы с ними, а также, в качестве дополнительного материала продемонстрируем вам тематическое видео в этой статье.

Металлические перфорированные маячные профили

Металлические перфорированные маячные профили

Маячные профили и их применение

Примечание. Маячные штукатурные профили могут быть использованы, как для создания ровных плоскостей, так и гнутых (арочные проёмы, фигурные потолки).
Они служат ориентиром для соблюдения уровня.

Технические параметры

Размеры штукатурного маяка (самый крупный)

Размеры штукатурного маяка (самый крупный)

  • Как уже было упомянуто выше, профили такого типа делаются из оцинкованной стали или алюминия с перфорированной поверхностью для фиксации к плоскости. Такие направляющие служат для ровного и быстрого нанесения штукатурных смесей разного состава, как то цементно-песочных и известковых растворов, глины и шпатлёвок разного типа.
  • Толщина таких профилей стандартна и имеет 4 мм, 6 мм и 10 мм, но при этом они могут быть 2500 мм или 3000 мм длиной, чтобы их можно было подобрать по размерам обрабатываемой плоскости. Четырёх миллиметровые и шестимиллиметровые маяки имеют ширину 20 мм, а вот десятимиллиметровый – 24 мм.
  • Несмотря на то, что инструкция оговаривает величину перепадов обрабатываемой стены (пола) до 50 мм, практика показала, что этим показателем можно пренебрегать на определённых условиях. Это говорит о том, что для перепадов более 50 мм глубиной маячные профили устанавливаются не на жидкий раствор, а на деревянные подставки, зафиксированные на поверхности (деревянный чоп).

Перфорированный алюминиевый уголок

Перфорированный алюминиевый уголок

  • Перфорированный металлический уголок обычно используют для фиксации граней откосов на дверях и окнах. Длина такой направляющей тоже может быть 2500 мм или 3000 мм, а ширина полки от 37 до 39 мм. Точно такой же длины наугольник может изготавливаться из поливинилхлорида, но в этом случае ширина полки будет 20 мм.

Арочный уголок из ПВХ

Арочный уголок из ПВХ

  • Для того чтобы сделать арку, точнее, для её отделки, используют поливинилхлоридные арочные (гибкие) наугольники. Длина такого профиля составляет 3000 мм, ширина полки – 20 мм, при минимальном радиусе изгиба 200 мм.

Монтаж маяков

Основа для выравнивания стены

Основа для выравнивания стены

Прежде всего, перед началом отделочных работ, нужно подготовить стену, то есть очистить её от краски, извести, обоев, известково-песочной или отваливающейся цементно-песочной штукатурки. Кроме того, поверхность должна быть обеспылена, а это говорит о том, что её после очистки следует обработать щёткой, веником или даже пылесосом. Для создания хорошей адгезии очищенная площадь обрабатывается глубокопроникающей грунтовкой.

Чтобы установить маяк на стену, вам следует сделать на ней вертикальную дорожку из того смеси, который будет применяться для её отделки – чаще всего это какая-либо из шпатлёвок или цементно-песочный раствор. Хотя, в некоторых случаях (в помещении), невзирая на состав отделки, для фиксации всё равно используют шпатлёвки, как более эластичные, а следовательно, наиболее удобные для работы материалы.

Дорожка может быть либо сплошной, либо точечной, хотя для цементно-песочных растворов сплошная ферма гораздо удобнее, так как там более ощутимы нагрузки от правила при заглаживании.

Количество профилей, естественно, зависит от ширины стенки, а их рекомендуется ставить через каждый метр друг от друга. Но опять-таки, здесь можно использовать практический опыт, а он подсказывает, что шаг следует координировать по длине строительного правила, которым вы будете пользоваться в настоящий момент.

Например, если строительное правило имеет двухметровую длину, то расстояние между направляющими сделайте на 10-15 см меньше, чтобы края инструмента при срезании лишнего раствора свободно опирались на гребень маяка.

Грани направляющих должны быть на одной плоскости

Грани направляющих должны быть на одной плоскости

Точно так же поступайте и с полутораметровым правилом, устанавливая соответствующий шаг, который меньше его длины. Ведь вы не просто будете срезать лишнюю смесь, но и распределять её по поверхности, а для этого вам придётся двигать инструментом влево и вправо. Очень важно, чтобы направляющие были чётко зафиксированы и для этого смесь под ними должна просохнуть, иначе вы собьёте их при отделочных работах.

Если на одной стене будет более двух маяков, то вам придётся их нивелировать нитками или более длинным правилом, чтобы все они оказались на одной плоскости. Для этого натягивают шнуры (нитки) по диагонали и по горизонтали, наблюдая, чтобы уровень каждого гребня оказался на одинаковом расстоянии.

Основа для выравнивания пола

Основа для выравнивания пола

На фото вверху вы видите основу для выравнивания пола, а под крепеж для штукатурных маяков использован плиточный клей, как более эластичный материал, нежели цементно-песочный раствор.

Принцип их установки на пол остаётся точно таким, как и для стены, но учитывая тот факт, что здесь будет использоваться цемент, между точечным креплением нужно перед заливкой стяжки набросать раствор – так профили не будут прогибаться при нажиме строительным правилом.

Монтаж металлического уголка для дверного откоса

Монтаж металлического уголка для дверного откоса

Поливинилхлоридные или металлические направляющие уголки для откосов фиксируются либо на шпатлёвку, либо на саморезы, если конструкция сделана из гипсокартона и там есть металлический каркас, то есть, тело для фиксации шурупа. Если наугольник используется совместно с обычными (промежуточными) штукатурными маяками, то очень важно, чтобы все они оказались на одном уровне по плоскости.

Монтаж арочного уголка

Монтаж арочного уголка

Арочный уголок, точно так же, как и откосный служит для фиксации граней и фиксируется на шпатлёвку или саморезы (последний вариант используется чаще). Зачастую они применяются совместно с прямыми наугольниками из пластика или металла.

Маяки на потолок

Маяки на потолок

Примечание. В очень редких, практически исключительных случаях, направляющие приходится монтировать на потолок и чаще всего это случается при перепаде перекрытий.
В таких ситуациях крепление для штукатурных маяков осуществляется на плиточный клей или шпаклёвочные растворы.

Штукатурные работы и стяжка

Маячная штукатурка

Итак, вы установили маяки на стену и они успели высохнуть, при этом в местах фиксации расстояние от профиля до стены не менее 3 мм (место для раствора). Теперь можно приступать к выравниванию, но, в некоторых ситуациях может понадобится нанесение ещё одного слоя грунтовки (если в помещении в этот промежуток времени проводились пыльные работы).

Не спешите штукатурить всю стену сразу – делайте это по пролётам, накладывая в промежуток раствор шпателем и стягивая его снизу вверх строительным правилом, как это показано на верхнем рисунке. У вас будут оставаться раковины, поэтому набираете смесь на шпатель, заделываете перепад и стягиваете правилом ещё раз, чтобы срезать лишнее. Такая процедура повторяется до тех пор, пока поверхность не загладится полностью, то есть, пока там не останется ямок.

Заливка стяжки

Залить маячную стяжку своими руками гораздо проще, нежели выполнить равнозначную работу на вертикальной плоскости – это не только легче в физическом отношении, но и гораздо быстрее. Здесь обычно используется цементно-песочный раствор, иногда с добавлением щебня или отсева (бетон), но в силу того, что сама смесь получается реже, чем на стену, во время стягивания практически не остаётся раковин.

Заливка тёплого пола

Точно так же маки используют при заливке тёплого пола, устанавливая их прямо поверх системы на цементно-песочный раствор с добавлением пластификатора (пропорции указываются на таре заводом-изготовителем). Стяжка, которой заливают трубу тоже получается ровной благодаря направляющим.

Заключение

Как видите, использование штукатурных маяков позволяет делать ровные поверхности в любой плоскости, даже для фигурных конструкций. При этом цена профилей чуть ли не символическая, зато эффект, который достигается при их использовании, дорого стоит.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Сколько нужно дранки для штукатурки
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector