Beton-zavod-ivanteevka.ru

БЕТОННЫЙ ЗАВОД "РБУ ИВАНТЕЕВКА"
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурные работы, дефекты штукатурных работ

Штукатурные работы, дефекты штукатурных работ

В этой статье речь пойдет про штукатурные работы. Штукатурные работы трудоемкий, но в большинстве случаев необходимый процесс при проведении ремонта квартиры. Нужно понимать, что в современных панельных домах стены в большинстве случаев неровные. К сожалению, почти всегда бетонные плиты и панели имеют волнистую поверхность, да и вертикальность стен далека от идеальной. Выровнять стены это основные работы перед отделочными работами.

штукатурные-работы_2

Как выровнять стены в квартире

Шпаклевкой можно «вывести» только незначительные неровности (до 5 мм), если же они превышают этот предел, придется использовать раствор и делать штукатурные работы. Или, например, если вертикально установленные двери значительно выступают за плоскость стены из-за ее сильного наклона, также следует штукатуркой «свести» подобные выступы.

Для уменьшения затрат на ремонт квартиры (евроремонт) (а штукатурные работы достаточно дороги) необязательно штукатурить все стены, имеющие неровности. Можно ограничиться теми стенами, неровности на которых хорошо заметны, или их небольшими кусками.

К ним относятся:

  • стены, на которые падает косой свет, расположенные под прямым углом к плоскости окна. Если они не будут заставлены мебелью, то их лучше выровнять;
  • места, где будут крепиться плинтуса, особенно те, которые должны быть на виду.

Частичные штукатурные работы

Приложите к нижней части стен, где будут крепиться плинтуса, ровный брусок или уровень. Если щели между бруском или уровнем будут достаточно велики (больше 5 мм), то, делая ремонт квартиры (евроремонт) их лучше всего выровнять штукатуркой. Причем штукатурить раствором можно, только небольшую полосу высотой 10—15 см, а остальные неровности впоследствии достаточно «свести» шпаклевкой на нет. Для того чтобы этот небольшой слой раствора надежно держался и в будущем при косметическом ремонте не отвалился от стены, нужно хорошо подготовить ее поверхность, очистив от слоев старой шпаклевки и прогрунтовав грунтовкой или разведенным с водой клеем ПВА.

Остальные не бросающиеся в глаза дефекты зачастую бывает достаточно загладить шпаклевкой, чтобы сделать их незаметными.

частичные штукатурные работы

Штукатурные работы в нише

Дефекты и штукатурные работы

Самые распространенные ошибки штукатурных работ, вернее будет сказано, самый печальный результат штукатурных работ: отслоение, растрескивание штукатурки и изменение геометрии помещений, из-за «толстого» слоя штукатурки. Эти «грабли» хит каждого сезона ремонтно-отделочных работ. Я не ставлю своей целью в столь коротком материале рассказать обо всех проблемах и дефектах, которые возникают при штукатурных работах. Вместе с тем хочу обратить Ваше внимание на наиболее типичные недостатки и дефекты штукатурки.

Начнем с требований строительных норм и правил штукатурных и лепных работ при ремонте квартир (СНиП 3.04.01 -87):

  • 3.15. При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23.°С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять.
  • 3.16. Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.
  • 3.17. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин — после его схватывания.
  • 3.18. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой — после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.
  • 3.19. Установка лепных изделий из гипса должна производиться после схватывания и просушки основания из штукатурных растворов. Архитектурные детали на фасаде необходимо закреплять за заложенную в конструкцию стен арматуру, предварительно защищенную от коррозии.

Технические требования к штукатурным работам

Допускаемая толщина однослойной штукатурки, мм:

  • при применении всех видов растворов, кроме гипсового — до 20 мм,
  • из гипсовых растворов — до 15 мм

Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром.

Допускаемая толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок, без полимерных добавок:

  • обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям — до 5мм;
  • обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину драни) — до 9мм;
  • грунта из цементных растворов — до 5мм;
  • грунта из известковых, известково-гипсовых растворов — до 7мм;
  • накрывочного слоя штукатурного покрытия — до 2мм;
  • накрывочного слоя декоративной отделки — до 7мм;

Промеры перед штукатурными работами

Делаете Вы ремонт в панельном, монолитном или кирпичном доме в любом случае с помощью архитектора, дизайнера, прораба, бригадира или непосредственно с мастерами необходимо промерить, провесить поверхности: полы, стены, потолки.

промер стен перед штукатуркой 1 промер стен перед штукатуркой

Посмотрите схемы провешивания стен и потолков отвесом. Это покажет, какова их кривизна, уклоны и перепады. Эти промеры дадут возможность посчитать расход выбранного материала и определить трудоемкость, сроки и стоимость работ.

Особенность штукатурных работ еще и в том, что они, в конечном счете, и формируют геометрию помещения будь то комната, кухня, санузел или кабинет.

Шпаклёвка не заменит штукатурные работы

Шпаклевкой можно «вывести» только незначительные неровности (до 5 мм). Толщина слоя штукатурки может быть и 5 см. А некоторые большие перепады, наверное, придется прятать под декоративные конструкции или гипсокартон.

На этом этапе надо потрудиться и тщательно произвести все замеры и взвесить, нужны ли Вам все углы под 90° или, чтобы не уменьшать площадь и не увеличивать стоимость ремонта чем то и поступиться?

Читайте так же:
Смесь для покрытия гладких поверхностей до штукатурки

Важно!» Необходимо учесть, что оставленные неровности не бросаются в глаза только в начале ремонта. Все уклоны, вся кривизна в последствии будет подчеркнута нестыкующимися обоями, щелями между стеной и плинтусом, геометрически не ровным паркетом, уклоном над шкафом, криво стоящей мебелью и т.п. Не нужно покупать и заказывать мебель до провешивания (промеров) поверхностей. Особенно это касается кухонь и санузлов, где даже 1-2 см не позволят вставить холодильник, шкаф или же оставят щель.

Штукатурные работы и еще раз о дефектах

Нарушение технических правил и норм при приготовлении растворов и производстве штукатурных работ является причиной дефектов.

Трещины крупные и мелкие

Трещины крупные и мелкие появляются на поверхностях штукатурки оттого, что применяют либо жирные (с большим содержанием вяжущих веществ), либо плохо перемешанные растворы, в которых скапливается местами много вяжущих материалов или заполнителей.

Трещины могут появляться и в результате быстрого высыхания нанесенной штукатурки под воздействием сильных сквозняков или высокой температуры. Трещины образуются также от нанесения за один прием толстого слоя медленно схватывающегося раствора или потому, что раствор наносят, хотя и тонкими слоями, но на еще не схватившийся предшествующий слой раствора.

Чтобы избежать появления трещин, необходимо строго дозировать вяжущие вещества и заполнители при приготовлении раствора и тщательно его перемешивать. Нанесенную штукатурку надо оберегать от чрезвычайно быстрого высыхания, сквозняков, закрывая в оштукатуренных помещениях окна и двери.

Определенно направленные трещины образуются на кирпичных поверхностях по швам кладки. На кирпичных стенах трещины появляются в результате нанесения очень тонких слоев штукатурного раствора без предварительного смачивания поверхностей водой. Причиной образования трещин могут быть и щелочи, выделяющиеся из швов кладки.

Отлупы и вспучивания при штукатурных работах

Отлупы и вспучивания штукатурки происходят при оштукатуривании сырых поверхностей или при постоянном увлажнении оштукатуренных поверхностей.

Чаще всего это бывает на известковых и известково-гипсовых штукатурках. Во избежание отлупов и вспучивания штукатурки сырые места необходимо просушить и только после этого оштукатуривать.

Отслаивание штукатурки

Отслаивание штукатурки вызывается тем, что раствор был нанесен на чрезмерно сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора.

Отслаивание может также произойти в результате того, что последующие слои раствора были нанесены на более слабые предыдущие, например, на известковый раствор нанесен более прочный — цементный. Штукатурка отслаивается также, если на бетонное основание или цементную штукатурку нанесен известковый или известково-гипсовый раствор без переходных слоев.

Цветные и декоративные накрывочные слои отслаиваются в тех случаях, когда их наносят на очень крепкие или, наоборот, очень слабые грунты, когда накрывочный слой значительно крепче и плотнее самого грунта или они накрывают грунты с недостаточно шероховатой поверхностью.

Трещины в лузгах при штукатурных работах

Трещины в лузгах появляются в результате того, что углы стен или места стыков разнородных поверхностей, изготовленных из разных материалов, не были достаточно подготовлены или потому, что раствор был нанесен на пересушенные деревянные поверхности.

Трещины появляются и в том случае, если оштукатуриваемые конструкции были закреплены непрочно. Углы и стыки разнородных поверхностей перед оштукатуриванием следует закрывать полосками сетки, а деревянные пересушенные стены, перегородки, потолки необходимо хорошо смачивать водой.

Такой дефект, как недостаточная прочность, в основном возникает, если в растворе было недостаточное количество вяжущего вещества или песок сильно загрязнен. Недостаточно прочную штукатурку обнаруживают постукиванием. Обнаружив этот дефект, следует отбить непрочную штукатурку от поверхности и заново оштукатурить ее более прочным раствором.

штукатурные-работы-затирка_2

Я надеюсь, что знание требований строительных норм и правил и причин возможных дефектов штукатурки, которые я вам представил хотя и в очень сокращенном материале, позволит все таки избежать хотя бы очевидных, но очень досадных дефектов при штукатурке своих стен и потолков.

Скрытая эл. проводка под штукатуркой.

В случае, если отделка в помещении c кирпичными, бетонными, гипсовыми, пеннобетонными стенами производится с помощью различных строительных смесей, скрытая проводка протягивается в специально продолбленных бороздах-штробах и закрывается слоем сырой штукатурки. Провода и кабели с двойной изоляцией проще всего прокладывать непосредственно, в штробах, без какой — либо дополнительной защиты. Однако этот способ имеет очень важный недостаток — невозможность замены проводки в дальнейшем, без частичного нарушения целосности стены. Эл. проводка, выполненная в трубах и кабель-каналах из материалов, не поддерживающих горения, лишена такого недостатка, хотя, такой способ, требует гораздо больших трудозатрат.

Эл. монтаж начинается после черновой отделки, — с разметки. На стенах(и потолках) помещения отмечается расположение будущих розеток, выключателей, распределительных коробок(в случае, если они используются), а так же линии, по которым, в дальнейшем, производится штробление. Следующим этапом, производится бурение углублений, для монтажа подрозетников. После этого, подрoзетники устанавливаются в углубления, предварительно частично заполненные строительной смесью на основе гипса, заподлицо с поверхностью стены. Далее, производится штробление, по заранее размеченным линиям, на необходимую глубину и ширину.

Идеальная ширина штробы совпадает с шириной кабеля, укладываемого в нее. В этом случае кабель изначально плотно «сидит» в штробе, не вываливаясь и не оттопыриваясь. Глубины штробы 0,7-1 см обычно хватает, для укладки одиночного плоского трех-жильного кабеля ВВГ, сечением жил до 4кв. мм. Бетонные несущие стены штробить запрещается. Поэтому, толщина слоя штукатурки наносимого на них в ходе черновой отделки, должна позволять проводить подобные коммуникации.

Читайте так же:
Самая стойкая фасадная штукатурка

Бурение стен под установку подрозетников производится перфоратором с помощью специальной насадки — «коронки».

Изображение коронки для бурения бетона, кирпича.

Для бурения бетона лучше использовать профессиональный перфоратор повышеной мощности(свыше 1000вт), но в отсутствие его можно воспользоваться обычным бытовым перфоратором. В этом случае бурение производится с поочередной сменой инструмента. Первым номером здесь идет коронка. После того как коронка углубляется в поверхность бетона на 2 — 3мм(мощности бытового перфоратора не хватит на большее), ее снимают и устанавливают бур диаметром 6 мм.

Этим буром на протяжении полученной канавки сверлится ряд отверстий, на минимальном расстоянии друг от друга, до полного замыкания окружности. Их глубина может варьироваться от 2 до 3 см. Затем, снова наступает очередь коронки. Теперь, она может углубиться глубже. Далее, процесс повторяется, до достижения глубины, необходимой для монтажа подрозетника. Бетон по центру выкалывается, (опять же, с помощью перфоратора) — можно устанавливать подрозетник.

Очень часто, процесс бурения может быть значительно осложнен присутствием стальной арматуры в неподходящем месте. Вместо того, что-бы полагаться на удачу, можно предварительно прозондировать предпологаемую зону бурения, с помощью портативного металлоискателя.

Если дальнейшую прокладку проводки, планируется выполнить в трубах и кабель — каналах, следующим этапом, идет их установка в продолбленные штробы, в направлении уже смонтированных подрозетников. Затем, производится прокладка кабелей и проводов. В трубы и кабель-каналы провода и кабеля затягиваются с помощью гибкой стальной проволоки. Если электропроводка выполняется без кабель — каналов и труб, то кабеля и провода можно зафиксировать в штробе, с помощью чистого гипса (алебастра). Концы проводов подходящие к подрозетникам, заправляются в них, излишки обрезаются на длину 10-15см.

Очень часто, розетки монтируются блоками, под одну рамку. Это дает возможность объеденить в один блок, помимо обычных электрических, TV, телефонные и интернет-розетки, иногда выключатели. Кроме удобства в эксплуатации,- налицо эстетический выигрыш и экономия места. Что-бы провести монтаж подобного блока, необходимо использовать специальные защелки — кабель каналы. С их помощью группа подрозетников объеденяется между собой, вот таким образом.

Объединение группы подрозетников в блок, с помощью специальных кабель-каналов.

После чего, полученная группа монтируется, в заранее подготовленные углубления. Причем, отверстия сверлятся в один ряд, практически вплотную(расстояние от края соседнего отверстия не должно превышать 1мм), после чего перегородки по центру аккуратно удаляются. Это дает возможность установить блок целиком, не разбирая. После, и при подключении и монтаже, металлические каркасы механизмов розеток должны плотно соприкасаться.

Монтаж под одну рамку группы розеток и выключателя,рисунок1

Установка рамок и крышек, производится на окончательном этапе отделочных работ, после наклейки обоев(покраски). Если все предварительные работы выполнены качественно, рамки прилегают к поверхности стены ровно, без каких-либо зазоров.

Монтаж под одну рамку группы розеток и выключателя,рисунок2.

Установка распределительного щита скрытой проводки, начинается с штробления прямоугольного углубления необходимой глубины, высоты и ширины. После того как, ниша готова, корпус щита крепится в ней, с помощью строительного раствора на основе гипса.

Общий распределительный щит, выбирается и монтируется, исходя из количества задействованых групп. Каждая группа подключается к собственному автомату(или УЗО). Кроме выходных однополюсных автоматов, должен иметься общий, вводной двухполюсный( в однофазной цепи), на один полюс которого, подключается фазный, а на другой, нулевой провода вводного эл. кабеля.

Вот так может выглядеть рапределительный щит на три группы, + одна резервная.

Распределительный щит,рисунок1.

При наличии общего распределительного щита на лестничной площадке, включающего в себя приборы учета(эл. счетчики), подключение производится к группе автоматов, выделенных для питания именно,- этой квартиры.

Если возникает необходимость заземления, заземляющая шина(входящая в конструкцию щита) подключается к заземляющему нулевому проводу вводного питающего кабеля(трехпроводная однофазная система). При отсутствии такого провода, можно подключить заземляющую шину к рабочему нулевому проводу,- обязательно, на входе в вводной автомат. Нулевая общая шина(входящая в конструкцию щита) подключается к нулевому выходу вводного автомата.

 Распределительный щит,рисунок2.

Отключение вводного автомата, дает возможность для безопасного проведения работ непосредственно внутри щита,- например, замены вышедших из строя выходных автоматов. Прибор учета (эл. счетчик) устанавливается(и подключается), после вводного автомата, и перед выходными.

Провешивание поверхности стен под оштукатуривание.

Провешивание поверхности стен под оштукатуривание. 1

Провешивание поверхности стен под оштукатуривание выполняют непосредственно перед устройством маяков для ровного нанесения штукатурного слоя.

Провешиванием поверхности стен называют определение и установку опорных точек (марки-знаки) на лицевой поверхности под штукатурные маяки.

Чтобы штукатурка получилась идеально ровной по вертикали и горизонтали, до оштукатуривания все поверхности провешивают и выводят (выравнивают) по установленным маякам.

Правильная установка штукатурных маяков необходима если вы желаете нанести ровнейший слой штукатурки на отделываемую стену. Будучи прочно зафиксированными на покрытой грунтовкой поверхности, маяки помогают сформировать идеально ровную поверхность.

Инструменты для провешивания поверхности под оштукатуривание.

Для провешивания поверхности стен нам понадобится:

* строительный уровень длиной 1800 – 2500 мм или правило с обычным уровнем;

* строительный шнур или леска;

Определение толщины штукатурного слоя.

Начать надо с определения минимальной толщины будущего штукатурного слоя.

Читайте так же:
Ручная штукатурка стен гипсовой штукатуркой

Провешивание поверхности стен под оштукатуривание. 2

Строительным уровнем проверьте расположение поверхностей по основным осям. Выберите наиболее выступающую точку поверхности и обработайте ее тончайшим слоем штукатурной смеси, в этом месте она будет минимальной. Это создаст ориентир для дальнейшего выравнивания стены.

Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание по натянутым шнуркам будет видно какой толщиной будет будущий слой штукатурки.

Как заштукатурить стены своими руками описано в статье “Оштукатуривание стен дома.”

Минимальная толщина штукатурки — 5 мм.
Оптимальная толщина — 15-30 мм.
Максимальная — 50-70 мм.

Наносить штукатурный слой по маякам свыше 3,5 мм считается не целесообразно, так как дешевле уже будет обшить стену гипсокартоном.

Если поверхность лежит в плоскости, полностью совпадающей с траекторией проекции натянутого шнура, при нанесении штукатурки вы получите меньшее количество проблем. Рельефную структуру углов и мест сопряжения стены с откосами выравнивайте штукатуркой.

При наличии дверного или оконного проема в стене следите за толщиной будющей штукатурки по краям проемов и натянутой нити. Это нужно чтобы дверная коробка с доборами стояла в проеме ровно и оконные откосы были одинаковы.

Технология провешивания поверхности стен под оштукатуривание.

Провешивание поверхности стен выполняется непосредственно после подготовки. Как сделать подготовку различных поверхностей вы можете узнать прочитав статью Технология подготовки различных поверхностей под оштукатуривание.

Провешивание поверхности, устройство марок и маяков.

Сверлим в углах стены четыре отверстия диаметром шесть миллиметров с отступами от пола и потолка 15–20 сантиметров в зависимости от способа монтажа штукатурных маяков. Вставляем дюбеля и закручиваем в них саморезы на примерную толщину штукатурки. Они должны быть на пару сантиметров длиннее дюбелей. Это будут первые “марки-знаки“.

Тут есть возможность регулировки, поэтому саморезы при провешивании стен хорошо подходят для регулировки толщины штукатурного слоя.

Провешивание поверхности стен под оштукатуривание. 3

Берём длинный уровень и выставляем шурупы в одной плоскости по вертикали сначала с одной, а затем с другой стороны. При отсутствии длинного уровня можно использовать обычный в паре с правилом, прямой доской, профилем необходимой длинны или обыкновенный отвес. Это будут крайний левый и правый маяки.

Многие считают что удобней пользоваться отвесом при отсутствии лазерного уровня, да и уровень может ошибаться в отличии от отвеса, отсюда и название провешивание.

Провешивание поверхности стен под оштукатуривание. 4Провешивание поверхности стен под оштукатуривание. 5

Натягиваем горизонтальные шнуры по верхним и нижним саморезам. Для этого рядом с марками-знаками сверлим еще отверстия под дюбеля, забиваем в стену, вставляем в них саморезы и привязываем к ним шнурку. Шпагат должен проходить по шляпкам шурупов. Если верёвка далеко от поверхности, то равномерно, закручиваем саморезы с той стороны, где больше зазор.

Провешивание поверхности стен под оштукатуривание. 6

Следите по уровню за тем, чтобы марки-знаки по обеим сторонам были в вертикальной плоскости. Надо добиться расстояния от шнура до стены равного минимальной толщине штукатурки для уменьшения расхода штукатурного раствора и денег соответственно. Для этого понадобится закручивать или выкручивать саморезы то с одной стороны, то с другой. Таким способом мы получим 4 опорные «марки-знаки».

Маяки устанавливаются вертикально, параллельно друг другу, с расстоянием менее длины правила на 15 – 20 см. Это дает возможность двигать правило не только вверх, но и из стороны в сторону.

Провешивание поверхности стен под оштукатуривание. 7

Расчерчиваем стену вертикальными полосами, делаем разметку промежуточных маяков, расстояние между ними должно быть примерно 100-150 см, оптимальным расстоянием считается 130 см. И в местах пересечения полос с шнуркой отмечаем точки пересечения.

Значит для остальных маяков сверлим отверстия под дюбеля (марки-знаки) в отмеченных местах пересечения. Вставьте в них дюбеля и закрутите шурупы под уровень шнура. Проверьте по уровню вертикальную плоскость соответствующих нижних и верхних «марок». После чего нужно добавить марки посередине, между верхними и нижними установленными точками.

Если есть необходимость или не уверенны в себе, то можно установить и дополнительные марки-знаки по вертикали для штукатурных маяков, так же контролируя их правилом или отвесом по уже выставленным вышеупомянутым маркам.

Провешивание поверхности стен под оштукатуривание. 8

Затем фиксируйте покупные или устанавливайте самодельные штукатурные маяки, применяя разные технологические алгоритмы.

Какие бывают виды штукатурных маяков и способы их установки вы можете узнать ознакомившись со статьей Установка штукатурных маяков на стену своими руками, виды маяков и способы установки.

Выставление углов 90 градусов или правильная геометрия стен.

Если вам нужна правильная геометрия стен, то есть углы 90 градусов, то понадобится строительный уголок.

Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание, при натянутой шнурке, по маркам прикладываете уголок к веревке и соседней стене и смотрите какой будет результат. А с помощью установленных дюбелей с саморезами, откручивая и закручивая их, вы сможете регулировать и углы. Только не увлекайтесь, следите за толщиной наносимого раствора.

Когда необходимо заштукатурить несколько соседних стен, то для соблюдения правильной геометрии придется установить марки, выполнить провешивание и натянуть шнурки сразу и на соседних стенах.

Если не хватает длинны уголка используйте дополнительно рулетку или из подручных материалов можно сделать самодельный большой уголок.

Можно для этих целей использовать лазерный уровень (осепостроитель), который проецирует вертикальные линии в двух плоскостях.

Читайте так же:
Сколько ждать пока высохнет штукатурка

Далее необходимо «отмаячить» поверхность путем установки штукатурных маяков.

Смотрите видео: Как выставить маяки и сформировать угол 90 градусов?

Стены

Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов – обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

Содержание:

Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике – все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла – они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

  • гипсокартонные листы. Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

  • штукатурные работы. Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

Выравнивание углов штукатуркой

  • Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений – до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
  • Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
  • Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
  • При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

  • Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
  • Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
  • Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
  • Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
  • Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

Предварительные работы

  • Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

  • Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

Инструмент и расходные материалы:

  • длинный уровень, штукатурное правило;
  • прямой и угловой шпатель;
  • наждачная бумага, полутерок;
  • гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

Как выровнять углы штукатуркой

От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

Штукатурка внутренних углов

Штукатурка углов своими руками с маяками
  • Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

  • С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.
  • Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
  • При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
  • Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
  • После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.
Читайте так же:
Сколько штукатурки за смену
Штукатурка углов с профильным уголком
  • Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.

  • Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
  • Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
  • После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.
Штукатурка углов стен с серпянкой
  • Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна – придать стыку угол в 90º.

  • Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
  • Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
  • Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
  • Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
  • Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

Штукатурка внешних углов

Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

Выравнивание без контрашульца
  • При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
  • С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
  • Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
  • На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
  • После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
  • Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
  • Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
  • А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.

Угол под штукатурку с применением контрашульца
  • Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
  • Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины – 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
  • Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.

  • На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
  • Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
  • Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
  • Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
  • Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
  • После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
  • Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).

Верный вариант

Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты – это оптимальный вариант.

К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

  • применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
  • высокая прочность готового основания;
  • предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Штукатурка углов видео

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector