Слои штукатурки способы их нанесения толщина

Слои штукатурки способы их нанесения толщина

Раствор можно набрасывать или намазывать, применяя различные инструменты. Намазывание доступно всем, но намазывают только достаточно густые растворы. Много труднее набрасывание, так как для этого требуется определенная сноровка. Набрасывать можно любые растворы. Первый слой (обрызг) наносится из жидкого раствора, намазать его нельзя, а набрасывать можно.

Если кирпичная кладка или бетонная поверхность выполнены точно, то на них можно наносить тонкие слои раствора, получая таким образом тонкослойную штукатурку: на кирпичных поверхностях от 5 мм и выше и на бетонных до 5 мм. Если штукатурка по кирпичу будет тоньше 5 мм, то сквозь нее, возможно*, будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые невозможно закрасить ни известковой, ни клеевой краской.

Штукатурка на деревянных поверхностях должна быть толщиной не менее 25 мм, считая от набитой выходной драни. При тонкой штукатурке сквозь нее будет просвечивать набитая дрань, которая при короб-: лении разрывает нанесенную штукатурку, образуя на ней трещины.

Напоминаем, что толстые слои штукатурки требуют больше материала, а поверхности — дополнительной подготовки: набивки гвоздей и оплетения их проволок кой или затягивания сеткой.

Нельзя за один прием наносить толстые слои раствора, так как он может сползать, увеличивая потери, а при высыхании давать много трещин.
Штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев: обрызга, грунта и накрывки.

Каждый из этих слоев имеет строго определенное назначение.

Обрызг —первый слой штукатурного намета. Его всегда набрасывают слоем от 3 до 9 мм, полностью покрывая поверхность, без пропусков. Для обрызга приготовляют жидкий сметанообразный раствор. Перед обрызгом каменные, бетонные и сухие деревянные поверхности хорошо смачивают водой. Жидкий раствор обрызга затекает во все поры и шероховатости поверхности, прочно сцепляется с ней и удерживает затем на себе тяжесть грунта и накрывки. Толщина обрызга для кирпичных и бетонных поверхностей до 5 мм, для деревянных — до 9 мм.

Грунт —второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг. Для грунта приготовляют более густой (тестообразный) раствор. Грунт — основной слой намета, образует необходимую толщину штукатурки, выравнивая неровности на поверхности. Когда требуется штукатурка большой толщины, грунт наносят в несколько слоев. Однако толщина каждого слоя не должна превышать 15—20 мм. Более толстые слои сползают. Известково-гипсовые густые быстросхватывающиеся растворы можно наносить более толстыми слоями.

Накрывка — третий слой сметанообразного штукатурного намета толщиной 2—4 мм, наносят его на грунт. Толщина накрывки зависит от того, как выровнен грунт. Накрывка выравнивает поверхность грунта, образуя гладкий слой раствора, который можно легко затереть. Раствор для накрывки необходимо приготовлять из мелкого песка, просеивая его через частое сито с ячейками 1,5 X 1,5 мм.

При набрасывании любым инструментом раствор с силой ударяется о поверхность, проникая во все шероховатости, уплотняется и создает одинаковую по прочности и пористости штукатурную корку без пустот и раковин.

При намазывании раствора любым инструментом (штукатурной лопаткой, соколом или полутерком) не всегда получается одинаковая по плотности штукатурная корка. В большинстве случаев она имеет много раковин, особенно когда на инструмент производят недостаточно сильный нажим.

Надо помнить, что обрызг и первый слой грунта следует наносить обязательно путем набрасывания сплошным слоем без пропусков. В этом случае раствор хорошо проникает во все шероховатости и прочно сцепляется с ними. Остальные слои грунта и накрывку можно наносить путем набрасывания или намазывания.

При ремонте небольших участков штукатурки раствор можно намазывать, но приготовить его надо такой густоты, чтобы он удерживался на лопатке. Ремонтируемые поверхности предварительно обильно смачивают водой.

На точно выполненные поверхности наносят тонкий слой раствора (тонкослойная штукатурка). Выполнять ее можно в два слоя. Сначала наносят слой обрызга, затем слой грунта, хорошо его разравнивают и затирают. Чтобы затирка была чистой, раствор следует приготовлять на мелком песке.

Слои штукатурки способы их нанесения толщина

Нанесение штукатурного раствора требует определенного навыка. Вручную наносят раствор двумя способами: намазыванием и набрасыванием, применяя самые различные и простые инструменты (штукатурную лопатку или кельму, сокол, полутерки, терки, правила), часть которых можно купить в магазине, а некоторые несложно изготовить самим (рис. 11.1).

1. Основные инструменты во время оштукатуривания стен

Рис. 11.1. Инструменты для штукатурных работ: а — кельма (лопатка); б — сокол; в — терка; г — полутерок

Сокол — это деревянный щит размером 40×40 см из строганых досок толщиной 16 мм, либо из фанеры толщиной 6–8 мм, либо из алюминиевого листа толщиной 1,2–1,5 мм с ручкой посередине.

Полутерок состоит из ручки и полотна. Полотно изготавливают из доски хвойных пород без дефектов длиной 600–800 мм, шириной 100–120 мм, толщиной 20 мм, оструганной фуганком. Размеры ручки выбирают удобными для пальцев работающего и крепят ее гвоздями к полотну.

Терки изготавливают также из древесины хвойных пород. Они состоят из ручки и полотна. Длина полотна обычно 140–160 мм, ширина 100–120 мм, толщина 20–25 мм.

Правило — это хорошо отструганная фуганком рейка из хвойных пород древесины, без сучков, трещин и других дефектов, обычно прямоугольной формы сечением 20–30×70–80 мм, длиной до 1,3–1,5 м.

Макловица — кисть диаметром 120 мм из щетины длиной около 100 мм или прямоугольная щетка длиной около 150 мм, шириной 50–65 мм с такой же длиной щетины.

Монолитная простая штукатурка состоит из двух слоев (набрызг и слой грунта), а улучшенная — из трех (набрызг, грунт, накрывка). Толщина слоев указана в табл. 11.1.

Каждый слой имеет строго определенное назначение.

2. Толщина слоев штукатурки во время оштукатуривания стен

Набрызг — первый слой штукатурного раствора, набрасываемый вручную для лучшего заполнения пор и придания шероховатости поверхности. Этот слой увеличивает сцепление основания с последующими слоями штукатурки. Для набрызга готовят жидкий сметанообразный раствор.

Таблица 11.1. Толщина слоев монолитной штукатурки

Штукатурные слои, нанесенные последовательно

Толщина слоя раствора, мм

Набрызг по кирпичу и бетону

Набрызг по деревянной поверхности

Грунт наносится за 2 или 3 раза

5–7 (но не более 15)

Примечание.

Общая толщина штукатурки для кирпичных поверхностей — не менее 10 мм, бетонных — не менее 2 мм, а на деревянных поверхностях — не менее 25 мм, считая от набитой выходной драни.

Грунт — основной слой штукатурки. Для грунта готовят более густой, тестообразный раствор. Его можно наносить слоями за 2–3 раза, каждый по 5–7 мм.

Накрывка — последний, сглаживающий слой штукатурки. Его наносят тонким слоем, пластичным, легко затирающимся раствором и тщательно разравнивают. Раствор для накрывки готовят на мелком песке, просеивая его через сито с ячейками 1,5×1,5 мм.

Каждый последующий слой штукатурки наносится на затвердевший предыдущий.

Штукатурный раствор обычно наносят кельмой или штукатурной лопаткой с сокола, приставленного вплотную к стене. Порцию раствора тыльной стороной лопатки сдвигают и намазывают тонким слоем на поверхность стены. Мазки раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. При необходимости сокол продвигают вслед за лопаткой, чтобы подбирать падающий раствор. Затем разравнивают раствор полутерком, прижимая его к поверхности под небольшим углом снизу вверх.

3. Отштукатуривание поверхности стены: этапы, правила

Первый слой — набрызг намазать практически невозможно, т. к. он наносится жидким раствором: его набрасывают (рис. 11.2).

Рис. 11.2. Оштукатуривание поверхности стен: а — набрасывание раствора кельмой с сокола; б — разравнивание поверхности полутерком по маякам из набитых на стену деревянных реек; в — затирка поверхности штукатурки теркой вкруговую; г — то же, вразгонку

После нанесения грунта раствор разравнивают правилом по заранее выполненным маякам — деревянным рейкам, при этом правило ведут снизу вверх, одновременно контролируя ровность поверхности. Разровнять грунт необходимо до начала схватывания раствора.

При перерывах в работе более чем на 3 часа кромку оштукатуренной поверхности необходимо срезать под углом 30°, а следующую порцию раствора прикладывать к срезанной кромке.

После разравнивания раствора поверхность затирают вручную терками вразгонку или вкруговую.

При затирке вразгонку терка, плотно прижатая к поверхности, движется прямолинейно вверхвниз.

При затирке вкруговую полотном терки, также прижатой к поверхности (держат терку обычно правой рукой), совершают круговые движения против часовой стрелки. Затираемую поверхность смачивают водой с помощью кистимакловицы, чтобы штукатурка не подсыхала раньше времени. Собирающийся на ребрах терки раствор периодически счищают и употребляют для подмазки раковин (пустот). В местах возвышенных участков нажим на терку усиливают, а в местах впадин ослабляют.

Набрасывают раствор штукатурной лопаткой или кельмой с сокола, слегка наклоненного к стене. Раствор с сокола забирают правым ребром либо концом лопатки так, чтобы она двигалась от края сокола (от себя) к его середине. Выбрав около половины раствора, сокол поворачивают на 180° и оставшуюся часть раствора слегка перелопачивают.

При набрасывании раствора работает не вся рука, а только кисть. Кистевой бросок раствора с лопатки нужно контролировать, чтобы не разбрызгивать его.

Для разравнивания раствора используют полутерок с ровными ребрами. Им можно действовать в любых направлениях (снизу вверх, горизонтально). При оштукатуривании стен сокол всегда держат под местом набрасывания раствора, чтобы опавшие излишки собрать лопаткой или кельмой обратно в ящик. При этом необходимо следить, чтобы опавший раствор не успел схватиться, поэтому его надо слегка перелопачивать.

Если по грунту выполняют накрывку с последующей затиркой, грунт хорошо смачивают водой и дают ей впитаться. Это необходимо для прочного сцепления накрывочного слоя с влажным грунтом и получения монолитной штукатурки. Обычно слой грунта должен сохнуть не менее 6 часов и затвердеть. Накрывку выполняют набрасыванием или намазыванием.

После схватывания накрывки поверхность затирают деревянной теркой. Для получения более гладкой поверхности перед затиркой терку на короткое время (2–3 мин.) опускают в воду. Затирку, как было сказано выше, выполняют вкруговую или вразгонку. После высыхания верхнего слоя поверхность можно слегка прошлифовать наждачной бумагой, навернутой на деревянный брусок.

Оштукатуренные поверхности могут иметь отклонения и неровности.

3.1. Допустимые отклонения во время штукатурки стен

• по вертикали при простой штукатурке — 3 мм на 1 м, но не более 15 мм на высоту помещения, при улучшенной — 2 мм на 1 м, но не более 10 мм;
• неровности плавного очертания (на 4 м 2 ): при простой штукатурке глубиной не более 3, высотой до 5 мм, при улучшенной — не более 3 мм по глубине и высоте;
• отклонения по горизонтали не должны превышать: при простой штукатурке — 2 мм на 1 м, а при улучшенной — 1 мм.

Если отклонения оштукатуренной поверхности стены не превышают предельных, то они практически не заметны.

Внутренние деревянные поверхности оштукатуривают, как правило, известковогипсовым раствором. Гипс добавляют для ускорения схватывания раствора и увеличения прочности. Раствор с гипсом начинает схватываться через 3–5 минут и примерно за 30 минут полностью твердеет.

Известково-гипсовый раствор готовят так: в ящик (корыто, таз и т. д.) наливают воду, затем постепенно тонкой струйкой насыпают гипс и быстро и тщательно перемешивают до получения жидкого гипсового теста. В него добавляют известковый раствор состава 1:2 и снова перемешивают в течение не более 2 минут с момента затворения гипса водой. Долгое перемешивание гипсового теста или известковогипсового раствора приводит к потере прочности и нормального схватывания.

Готовят раствор небольшими порциями по 2–3 л и используют в дело в течение не более 5–7 минут.

Рекомендованные составы известковогипсовых растворов в объемных частях (известь:гипс:песок): набрызг — 1:0,3:2; 1:1:3; грунтовочный слой — 1:0,5:1,5; 1:1,5:2; отделочный слой — 1:1:1; 1:1,5:1.

Известь должна быть хорошо погашена, иначе после окончания работы штукатурка будет пузыриться.

Известковый раствор готовят так: на 1 часть известкового теста берут 1–4 части песка в зависимости от жирности извести. Густое тесто не следует размешивать в чистом виде, в него обычно добавляют немного песка, облегчающего растирание извести с водой, а затем перемешивают, чтобы не было комков. После этого добавляют песок отдельными порциями и необходимое количество воды, чтобы раствор приобрел нужную консистенцию.

Цементно-известковый раствор готовят из цемента, известкового теста и песка. Цемент смешивают с песком и получают сухую смесь. Известковое тесто разводят до густоты сметаны или молока, тщательно перемешивают, вливают в ящик с сухой смесью, затем еще раз тщательно перемешивают и употребляют в дело.

Ориентировочно расход материалов для штукатурных работ в расчете на 1 м2 поверхности указан в табл. 11.2.

Таблица 11.2. Расход материалов для оштукатуривания 1 м 2 поверхности

Штукатурка стен: максимальная толщина слоя

Выровнять стены перед финишной отделкой помещения можно при помощи штукатурки. Этот способ предварительной отделки стен имеет ряд неоспоримых преимуществ: невысокая стоимость материала и возможность выполнить все работы самостоятельно. Даже человек далёкий от строительства может освоить технологию штукатурки стен буквально за считанные минуты. Главное, это знать максимальную толщину наносимого материала при выполнении отделки стен. Учитывается и материал поверхности, по которой будут проводиться работы.

Разновидности штукатурки

Для отделки помещений используется несколько видов смесей. Они отличаются своим составом и целевым применением. Классифицировать штукатурные составы их можно следующим образом:

• Простая. Используется в тех случаях, когда не требуется специальная отделка. Наносится на стену в два слоя.
• Улучшенная. Хорошо подходит под обои. Такую штукатурку наносят на стену тремя слоями – обрызгивание, грунтование и накрывка.
• Высококачественная. Применяется для подготовки стен под покраску. Наносится в несколько слоёв. В процессе работы рекомендуется использовать специальные маяки.

По своей структуре штукатурка может быть мокрой или сухой.

В первом случае это цементосодержащая смесь, которая надёжно сцепляется с поверхностью. Она нетребовательна к уровню влажности в помещении. Из недостатков можно отметить длительное высыхание материала.

Сухая штукатурка более удобна в работе. В её состав входит гипс или известковые смеси. К недостаткам относится требовательность материала к влажности воздуха в помещении.

Толщина для различных оснований

Сразу стоит отметить, что слой раствора на стене должен быть минимальный. Излишняя толщина приведёт к тому, что под собственным весом штукатурка будет трескаться. Рассмотрим, какой должна быть максимальная толщина штукатурки на конкретных примерах.

Кирпич

Для кирпичных стен, характерен определённый рельеф, поэтому минимальное количество раствора должно быть 5 миллиметров. Наносить меньше не имеет смысла, так как возникнут проблемы с выравниванием материала. Максимальное значение может доходить до 5 сантиметров. Для такой толщины необходимо использовать армированную сетку. Максимально допустимый слой штукатурки без сетки не должен превышать 2-2,5 сантиметра.

Бетонное основание

Благодаря своей структуре бетон неплохо сцепляется с любыми отделочными материалами и обладает довольно ровной поверхностью. Толщина штукатурки для бетонных стен начинается от 2-х миллиметров. Максимально накидывать раствора без использования сетки можно до 20 мм. С армированной сеткой толщина может достигать 7 сантиметров.

Газобетонные блоки

По своей структуре эти изделия напоминают бетон, поэтому минимальное количество смеси такое же, как и в предыдущем случае. Максимально допустимое значение может варьироваться от 8 до 15 миллиметров. Всё зависит от кривизны стен.

Деревянные поверхности

Сцепить смесь с деревом не так-то просто. Поэтому перед началом работ на деревянную стену устанавливают металлическую или пластиковую сетку. Оптимальный размер ячеек не более 40 миллиметров. Металлическая сетка крепится к поверхности при помощи саморезов, пластиковая сажается на клей. Раствор наносится в два слоя. Толщина первого большой роли не играет. Он наносится с целью скрыть сетку. Толщина второго слоя колеблется от 1,5 до 2 сантиметров.

Гипсокартон

Сам по себе гипсокартон является неплохим отделочным материалом, поэтому он редко нуждается в дополнительном выравнивании. Если возникла необходимость нанесения штукатурки, минимальный слой составляет 1,5 мм, максимальный 10. Если на гипсокартон наносится максимальное количество штукатурки, необходимо предварительно установить пластиковую сетку.

Утеплители

Как и в случае с деревянными поверхностями, утеплитель штукатурится в два этапа: первый закрывает армирующую сетку – 1,5 сантиметра, второй слой – выравнивающий – 1-2 см. Эти данные применимы ко всем видам утеплителя, включая минеральную вату и пенопласт.

Рабочий процесс

Оштукатуривание стен включает в себя нанесение нескольких слоёв. Каждый наносится с определённой целью.

Обрызг

Предварительный слой, который наносится на голую стену. Цель обрызга – связать между собой стеновую поверхность со штукатурной смесью. Для обрызга необходимо использовать жидкую смесь. Штукатурку просто набрасывают на поверхность стены, оставляя как можно больше неровностей. По кирпичу, бетону и газобетонным блокам толщина обрызга составляет 5 миллиметров, для деревянных поверхностей – 9 мм (с учётом армирующей сетки).

Грунт

Это основной слой штукатурки. Грунт наносится после того как обрызг немного схватится. Нельзя допускать полного высыхания предварительного слоя, это затруднит сцепление материалов. Для грунта используется смесь более густой консистенции. Наносится он следующим образом: небольшое количество штукатурки бросается на стену и сразу выравнивается. Процедура повторяется до тех пор, пока не будет заштукатурена вся стена. Чтобы оптимизировать процесс можно перед обрызгиванием установить на стену специальные маяки. Это металлические или пластиковые направляющие, которые выставляются по уровню на необходимую толщину слоя штукатурки. Расстояние между маяками – 1-1,2 метра. Грунт набрасывается между маяками и разглаживается.

Если для грунта используется гипсовый или известковый раствор, рекомендуемая толщина составляет около 7 миллиметров. Для цементных смесей, оптимальная толщина грунта – 5 мм.

Накрывка

Это финишное покрытие, предназначенное для устранения небольших дефектов и погрешностей. Для накрывки используются смеси, фракция которых не превышает 2 миллиметра. Финишный слой наносится широким шпателем, но не набрасывается на поверхность, как в предыдущих случаях, а плотно прижимается и разглаживается круговыми движениями. Толщина должна быть минимальной для всех видов поверхностей. После накрывки производится затирка оштукатуренных стен.

Бывают случаи, когда раствор наносится в один слой. Толщина штукатурки на цементной основе не должна превышать 2 см, известковые и гипсовые смеси – 1,5.

Допустимые отклонения

Толщина штукатурки на стене прописана в строительных нормах и правилах (СНиП), акт 3. 04. 01-87. Здесь указаны все нормы для изоляционных и отделочных покрытий.

1. Для простой штукатурки максимально допустимое отклонение в вертикальной плоскости, не более 3 миллиметра. Для высококачественных смесей, этот показатель не должен превышать одного миллиметра.
2. По всей стене (в вертикальной плоскости) допускается не больше 15 миллиметров для оштукатуривания простыми смесями и 5 мм для высококачественных материалов.
3. Стоит отметить, что даже число погрешностей строго регламентировано. На участок площадью в 4 квадратных метра, допускается не более трёх дефектов. И это при работе с простой смесью. Для высококачественной требования ещё строже, не более двух.
4. Глубина неровностей не должна превышать показатели в 5 и 2 миллиметра. Для простых и высококачественных материалов соответственно.
5. Для выполнения работ в горизонтальной плоскости, требования такие же. Поэтому не имеет смысла их повторять.
6. Помните, что существуют определённые требования и к влажности черновой стены. Этот показатель должен быть в пределах 8%. Чтобы определить уровень влажности, существует специальный прибор – влагомер. Если устройства нет, можно просто осмотреть стену. Она должна быть сухой визуально и на ощупь.

Вывод

Оштукатуривание стен не такая уж сложная процедура, как кажется на первый взгляд. Главное, это правильно подготовить основание и следить за толщиной укладываемого покрытия. Запомните и несколько практических советов.

Минимальный слой штукатурки

Новостройка. Монолит. Практически все стены — тоже монолит толщиной 16см. Потолки ровные +-3-5мм на длину правила 2м. Стены по вертикали вообще ровные +-2мм/2м, а в горизонтальной плоскости только в местах стыковки опалубки при отливке монолита есть плавные впадины до 4мм/2м (их строители раствором штукатурили). Вертикальность стен: только в некот. местах отклонение верх-низ до 6мм, а в основном меньше (2-4мм). Некоторое представление о стенах и потолке дает фотка. Вопрос такой. Мне предлагают ВСЁ (стены и потолки): а) покрыть Бетоконтактом (это ИМХО разумно) б) штукатурить ВСЁ Ротбандом ПО МАЯКАМ толщиной от 10мм и более — маяки меньше мол не позволяют (а вот это вызывает недоумение). При этом вылезает дикая цена на сам Ротбанд и на работу (площадь потолков под штукатурку более 100кв.м, стен — примерно 360кв.м), немного теряется высота и объем. Финишное покрытие стен — обои. Потолка — покраска или оклейка пробковыми листами. Нет ли более бюджетного варианта? Надо ли практически ровные стены "мазать" таким толстым слоем штукатурки? Можно ли сделать ровно без маяков?? Вводить все вертикальные углы комнат в 90градусов не стремлюсь.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Я вообще не понимаю, зачем тут нужно штукатурить? Если нет необходимости делать стены 90 градусов, то достаточно просто зашпатлевать стены и потолок. Крупные выбоины можно Пуфасом зашпатлевать. А мелкие неровности — чем-нибудь другим, что легче шлифуется.
Если на потолок клеить пробку, а на стены — обои, то все работы вообще можете сами сделать. А вот под покраску новичку труднее добиться приемлемого качества.
Это я как человек, делавший у себя ремонт в квартире, рассуждаю.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

У меня была практически такая же ситуация, только стены и потолок немного кривее. Как я сделал:

1. Покрыл Бетоконтактом только потолок (он был гладкий, а стены шершавые — там обычная грунтовка).
2. Стены штукатурили Ротбандом и Старателями по маякам, но с минимальной толщиной несколько мм (сколько позволяла штукатурка). Т.е. маяки подкладывали только в "глубокие" места. Расход штукатурки получился минимальным. Но для этого нужен опыт выведения стен практически без маяков.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Похоже вас "разводят" на деньги.
У вас вполне достойные стены, и я думаю достаточно прошпаклевать их хорошей шпатлевкой (возможно просто на "сдир"). Может быть имеет смысл пройтись по стене грубой наждачной бумагой на плоской терке. Если есть какие-то локальные выпуклости — то просто сбить. Вот углы может и стоит подравнять, но только не с такой толщиной слоя — что-то сточить, что-то зашпаклевать — иначе обои будут не очень аккуратно. А какой угол вы сами хотите — плавный переход с малым радиусом, или прямой? Также проверить ровность стены в самом низу и в самом верху по горизонтали для ровного прилегания плинтусов и галтелей.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Вам повесло с качеством стен. И если углы прямые то шпаклюйте, например, ветонитом ЛР + и при наклеивании обоев будет у вас "настоящий еврооремонт". Не тратьте зря деньги.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2BV ,
Уточню, о каких суммах идет речь. Названа цена ТОЛЬКО на работу, без материалов (Ротбанд, Бетоконтакт, профили-маяки, расходники и прочее сюда не входят). Дык вот. За стены под ключ (грунтовка + штукатурка по маякам от 10мм толщиной и более, причем везде + шпаклевка + обои) = 700р/кв.м, итого 231т.р. Потолки (грунтовка + штукатурка по маякам + шпаклевка + окраска в два слоя) = 900р/кв.м, итого 95т.р. Повторюсь — это только работа. Мне кажется, даже при такой "толстой" технологии выведения стен и потолков, цена зашкаливает. Одно могу сказать, что ребята эти работают ооочень аккуратно — они мне до этого стяжку по маякам делали на 150кв.метрах. Если можете порекомендовать в Питере нечто более бюджетное — буду признателен.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Стены нет смысла штукатурить, если невертикальность не напрягает.
Если надумаете, то есть маячки 6мм на стены.Да и ротбанд от 5мм рекомендуют. А 10мм маяки — это для полов.
Потолок под покраску я бы сделал, но зависит опять от профиля неровностей.
Под пробку точно не имеет смысла.

Цены за работу, имхо, зашкаливают раза в два. Тем более с таким крупным объемом.
(Хотя я давно ими, ценами. не интересовался.)

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шпаклевать и не грейть голову

отклонение от вертикали 2-4мм и отклонение от плоскости 2мм/2м — далеко не каждый штукатур осилит
=)

у меня в двух местах кирпичная кладка уходила от вертикали на 5см/3м
тут без штакатурки никак

а одна бетонная колонна 5мм/3м — отпаклевал с сеткой — получилось 1-2мм отклонение — дальше равнять не стал
на глаз отклонение от вертикали до 20мм/3м не заметно
заметно когда шкаф рядом поставишь и обои клеить (углы косит)

но у меня ни того ни другого не будет
поэтому точнее/ровнее 2-3мм/3м не вывожу

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

человек купил новую квартиру, значит, у него есть деньги. Пусть даст людям заработать, тем более они будут такскать столько мешков, столько набрасывать и т.п.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2Prok12 , Такие неровности убираются шпаклевкой.
Штукатурить имеет смысл, только если Вы ОЧЕНЬ большой фанат экологии, типа гипс влагу поглощать-отдавать (дышать) будет.
Бетонконтактом, имхо, не надо, у него крупный наполнитель, попадет он не во впадину, а на выпуклость — придется лишний слой шпаклевки наносить. Или отстаивать-фильтровать его, что ли?
Пойдет и просто хорошая грунтовка. У меня перед шпаклеванием бетонных плит применяли Аквастоп-проф от Эскаро (не люблю, правда, страну-производителя), все ОК, хотя плиты "ходят" друг относительно друга. Имхо, Тифенгрунд Кнауфовский тоже пойдет.

2fbi ,
Человек купил новую квартиру, значит

• он уже порядком потратился
• ему еще тратиться, и тратиться, и тратиться. мебель, сантехнику покупать — мало не покажется. В новой квартире дополнительные 10т никогда не помешают. Может, еще и в долги придется лезть.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2Remont_Forever где хапнул лишние сотни тонн, там хапнет и червонец. У строителей с расходами на еду и дорогу получается меньше процента — разница в доходах итак в СТО раз.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

на глаз отклонение от вертикали до 20мм/3м не заметно
заметно когда шкаф рядом поставишь и обои клеить (углы косит)

Ну да?Это не отклонение,это реальный завал!
Отклонение в 8-10мм/3м уже хорошо видно.
Я стараюсь допускать не более 3-4мм/м,больше 5 считаю браком.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

BV написал :
Похоже вас "разводят" на деньги.
У вас вполне достойные стены, и я думаю достаточно прошпаклевать их хорошей шпатлевкой (возможно просто на "сдир"). Может быть имеет смысл пройтись по стене грубой наждачной бумагой на плоской терке.

Вы пробовали когда-нибудь шпаклевать монолит "на сдир"?Видимо нет,иначе не давали бы таких советов.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2Prok12 ,
Такое качество,как Вы описали,я даже в панели редко встречал.
У меня уже сформировалось такое правило:говорим монолит,-подразумеваем гипсокартон(или штукатурку).
Вообще слабо как-то верится.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

fbi написал :
2Remont_Forever где хапнул лишние сотни тонн, там хапнет и червонец.

Бывает, например, что человек продал родительскую дачу в престижном пригороде. Крупная сумма на квартиру есть, но сверх нее "хапнуть" негде.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2ДОКА ,
Несколько фоток сегодня сделал. Двухметровое правило неудобно удному держать и фоткать, поэтому на них метровое к стенкам прикладывал (есс-нно, вертикальность тоже проверял, а не только "плоскость"). Место для фоток выбрано наугад (остальные стены тоже проверял, но двухметровым правилом — там что-то похожее по ровности). Насчет точности монолитных домов. Мне только что меняли стяжку на 150кв.м (трищины и бухтение было). До снятия старой ремонтники в один голос убеждали, что на такой площади перепад основы (монолита под стяжкой) обычно не менее 5-7см. Реально оказалось 2.5см на всю квартиру.
2fbi ,
То что строители тоже люди, и понимают стоимость квадратного метра — это ясно. В том что цифры умножать умеют — трудно усомниться (хотя интеллектом они не блещут). И что исходя из этого заряжают свои цены — понимаю. Да и не против, чтобы они заработали. Но. Именно заработали, а не хапнули денег и сделали очередную халтуру. Уже имевшийся опыт общения со строителями показал, что НЕЗАВИСИМО ОТ ОПЛАТЫ работают "на дядю" они халтурно. Основная цель — бабки хапнуть. Работу спихнуть побыстрее. За скрытые работы (грунтовка, уборка пыли и прочее) деньги получить, но в отсутствие хозяина их не делать. А материлы с@@@@@ть- ну не пропадать же им. Хотя по началу обещают идеальное качество и расхваливают свой "опыт". На деле "опыт" сводится к основному аргументу: "мы всегда так делаем" (в ответ на вопрос, почему хреново сделано, или не так как просили. ) И таких 99%. Могу добавить, что цены у этих "специалистов" задраны выше крыши, к примеру: переносили стояк горячей воды парой отводов, 2 сантехника*1.5часа = 3000руб. Лифтер (лифт официально не был пущен): 1подъем = 300руб. (в день у него до 50подъемов — люди стройматериалы возят, а всего 23этажа). Потому и чувствую нутром, что предлагаемая штукатурка в 1см толщиной по сравнительно ровной стене — разводилово на бабки. АбиднА, панимаш. Да и Ротбанд немерянно стоить будет. А с деньгами, кАнеШна, полная ж@@а: последний мешок их остался ) а ещё тратить и тратить.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2Prok12 ,
Так Вы в пределах одной опалубки проверяли,а если шов в середине уровня?И уровень 2 м?
У же сейчас видны заметные неровности,но в приципе,если при переходе через шов ольших провалов/выступов не будет,а сверху будут обои,то можно ограничиться заделкой раковин гипсовой шпаклевкой,а сверху тянуть Ветонитом ЛР+ например.
По деньгам конечно здорово дешевле Ротбандта получится.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2ДОКА ,
Нет, не только в пределах одной опалубки. Я уже писал выше, что на стыках одно опалубки с другой есть впадины, частично выровненые раствором самими строителями. Но не более 4мм (именно впадины, ширина до 10см). А горизонтальных швов на стенах у меня нет (только вертикальные примерно через 1.5м).

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

ДОКА написал :
Ну да?Это не отклонение,это реальный завал!
Отклонение в 8-10мм/3м уже хорошо видно.
Я стараюсь допускать не более 3-4мм/м,больше 5 считаю браком.

да кто ж спорит
=)
завал конечно, но половина московкой панели так построена
может не половина, а даже 100%
обязательно одна из стен будет криво поставлена

и в текущей моей квартире, а в той что раньше жил — вообще караул, панель с окном так поставили, что правый угол подоконника на 3(три)см ниже левого
и ничего — 35 лет стоит
я о другом — среднестатистический человек такой завал не замечает, пока специально не покажешь, и не надо сравнивать со профессиональным взгядом
=)

если говорить оштукатурных работах завал в 5мм — это брак безусловно
но если есть готовая стена с таким завалом — на мой взгляд — штукатурить ее не стоит
пошпаклвать с сеточкой — будет отлично

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2Prok12 ,
Надо ли практически ровные стены "мазать" таким толстым слоем штукатурки?
Конечно, нет. Во-1-ых: "есть маячки 6мм на стены".

Можно ли сделать ровно без маяков??
Ну маяки никогда не помешают, чтобы водить по ним правилом. Другое дело, кто как и какие умеет делать маяки. Мои шпаклевщицы делали маяки из ЛР+ до 2 мм и сводили их на нет, если это надо было.
Вообще подход по уму: находить 0 на стене (потолке) и от него плясать — где-то будут маяки толще, где-то тоньше. Из этого следует, что штукатурка в некоторых местах не требуется вообще. И у меня все маяки делались из штукатурки (при штукатурке), шпаклевки (при шпаклевке). Тогда экономится материал заказчика (деньги). Мои маляры проповедовали именно такой подход (к сожалению, они у меня не штукатурили, и у меня офигительный перерасход материала по штукатурке), и я считаю это правильным.
У Вас отличные стены и потолок. Как одна из альтернатив, если ваши рабочие плохо дружат с геометрией (но Вы же пишите, что "ребята эти работают ооочень аккуратно"?), вместо сплошной штукатурки прошпаклевать максимально тонким слоем Фугена: цена от Ротбанда не сильно выше, но уж экономите на объеме материала. Фуген очень крепкий, пластичный (для маяков тоже хорош — твердый, относительно недолго застывает, есть упаковки — 10 кг). Штукатурки, как правило от 5 мм, Фуген — до 5 мм. А потом уже финишная шпаклевка.
Крупные выбоины можно Пуфасом
Излишество. Любой гипсовой штукатуркой и не обязательно Ротбандом (самая дорогая!) или тем же Фугеном (если будет под рукой).
Бетонконтактом, имхо, не надо, у него крупный наполнитель, попадет он не во впадину, а на выпуклость — придется лишний слой шпаклевки наносить.
Согласен. Но там где будет глубоко — надо, если бетон шибко гладкий.
Пойдет и просто хорошая грунтовка. Имхо, Тифенгрунд Кнауфовский тоже пойдет.
Согласен. Но Тифенгрунд Кнауфовский — опять же излишество. "Текс пропиточная" — вполне сойдет (ее в Питере должно быть как грязи).
Так что разговаривайте с рабочими о том, как надо бы делать и о снижении цены. Тут, главное, вымерять нужно все хорошо и маяки правильно натереть. Мои малярши называли цену за стену под покраску "под ключ" (штукатурка, шпаклевка, шпаклевка шитроком, покраска 2 слоя, грунтовка — столько сколько положено) — 18$. Все это при каких-то средних условиях кривизны стен. У Вас же 31 при хороших стенах. Под обои должно быть еще дешевле (я не спрашивал).