Beton-zavod-ivanteevka.ru

БЕТОННЫЙ ЗАВОД "РБУ ИВАНТЕЕВКА"
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно бетонировать крыльцо

Как правильно бетонировать крыльцо

Крыльцо является обязательным атрибутом загородного дома. Для его изготовления можно использовать разные материалы, но одним из самых удобных при самостоятельной постройке обоснованно считается бетон. Конструкции из него отличаются прочностью, надежностью и долговечностью, а современные отделочные материалы позволяют сделать внешний вид крыльца элегантным и эстетичным.

Особенности постройки бетонного крыльца

При постройке бетонного крыльца с несколькими ступенями необходимо учитывать ряд особенностей, наработанных на практике.

  • Минимальная ширина лестницы составляет 80 см, оптимальная – 1 м.
  • Перила понадобятся только при большом количестве ступеней или особенном декоративном оформлении входа. В этом случае их высота – 0,8–1 м.
  • Более удобным в использовании является крыльцо с нечетным количеством ступеней.
  • Площадка крыльца должна располагаться на 3–5 см ниже порога дома. Это позволит избежать сложностей с открыванием двери в зимнее время.
  • Приемлемая высота ступеней – 15–20 см, глубина – 25–30 см.
  • Площадка должна быть минимум на 15 см шире дверного проема с каждой стороны.
  • Угол уклона лестницы варьируется в пределах 27°–45°.

Бетонное крыльцо

Необходимые инструменты и материалы

Для постройки бетонного крыльца потребуются следующие материалы и инструменты:

  • песок средней фракции (2–2,5 мм);
  • цемент марки М400;
  • щебень с размером зерен 20–40 мм;
  • листовая фанера толщиной 10 мм;
  • обрезная доска толщиной 20–25 мм;
  • арматура диаметром 12–16 мм;
  • вязальная проволока диаметром 2–3 мм;
  • бетономешалка;
  • трамбовка;
  • молоток;
  • гвозди длиной 80–100 мм;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • рулетка;
  • уровень;
  • болгарка;
  • пила;
  • шпатель;
  • бокорезы.

Расчет материалов

Для определения количества ступеней расстояние от грунта до основания порога делится на их желаемую высоту. Чтобы сделать предварительный расчет материалов, необходимо выполнить чертеж крыльца в определенном масштабе. При этом, помимо установленной высоты и габаритных размеров, рекомендуется пользоваться следующей формулой:

где a и b – высота и ширина ступеней, а 62 – средний шаг человека в сантиметрах.

По выполненному чертежу рассчитывается объем бетонной конструкции. После этого подсчитывается требуемое количество песка, цемента и щебня. Это выполняется следующим образом: на 1 м 3 бетона требуется 340 кг цемента, 1,05 м 3 песка и 0,86 м 3 щебня. Необходимое количество арматуры также подсчитывается по чертежу. При этом ее шаг во всех направлениях составляет 10–15 см.

Подготовка

На первом этапе размечается и расчищается участок под застройку крыльца. Далее выполняются земляные работы. Для этого снимается верхний слой грунта на глубину ориентировочно 30–50 см. Размеры этой площадки должны на 10 см превосходить по длине и ширине габариты будущего фундамента крыльца. На дно ямы укладывается слой песка. Его высота после трамбовки должна быть не менее 15 см. Сверху засыпается и трамбуется слой щебня высотой 5–10 см. Затем укладывается геомембрана или аналогичный по свойствам материал с нахлестом на стену, к которой примыкает крыльцо. На этом подготовительные работы заканчиваются.

Опалубка

Нижняя кромка опалубки будет находиться примерно на 30 см ниже уровня грунта, поэтому на такую же величину вся конструкция должна быть выше крыльца. Она представляет собой фанерные щиты, полностью повторяющие контуры крыльца с соблюдением их размеров. Они соединяются деревянными элементами, имитирующими подступенки. Опалубка фиксируется металлическими или деревянными кольями, вбиваемыми на глубину порядка 20 см с шагом 40–50 см.

Опалубка крыльца

Армирование

Перед заливкой бетона крыльцо необходимо усилить. Для этого создается повторяющий его форму каркас из арматуры с шагом 10–15 см в любую сторону. Прутья между собой связываются проволокой. При этом необходимо предусмотреть и выдержать минимальное расстояние между поверхностью бетона после его заливки и прутьями не менее 4–5 см.

Схема армирования крыльца

Бетонирование

Для приготовления бетона применяются следующие пропорции цемента, щебня и песка: 1:2:2. Заливка начинается с нижней ступеньки и продолжается после застывания раствора в ней. Затем вся бетонная конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой на 7 дней. По истечении трех недель можно снимать опалубку и приступать к отделочным работам.

Правила проведения ремонта стяжки

О прочности монолитных оснований, выполненных из цементно-песчаной смеси марки 150, говорит простой расчёт, согласно которого для разрушения этого слоя требуется нагрузка в 15 тонн на квадратный метр. К слову такая нагрузка может возникнуть только в невероятных условиях, например, при точечном воздействии на напольное покрытие предметом, весящим 150 кг.

Довольно часто даже старая стяжка остаётся пригодной к дальнейшему использованию. Если её целостность не повреждена, то можно смело настилать новый лицевой слой, проведя предварительную проверку ровности поверхности. Образование пыли на поверхности старой стяжки не является признаком её непригодности. Чтобы избавиться от пыления достаточно провести грунтовку поверхности.

Признаки повреждения стяжки

Но не стоит думать, что основания из смеси марки М 150 невозможно повредить. Ситуации бывают разные и любая стяжка может быть повреждена. Поэтому довольно часто рекомендуется на стяжку укладывать специальную прослойку, выполняющую функции распределителя напряжения.

Чтобы определить целостность старого основания нужно тщательно его очистить от любых загрязнений и наслоений и затем провести осмотр. Хорошая стяжка будет иметь одинаковый светло-серый цвет без видимых следов трещин и сколов. Чтобы понять, насколько хорошо основание сцеплено с плитами, достаточно простучать его торцом деревянный рейки. В местах отслоений будет глухой бухтящий звук.

Заделка трещин и сколов оснований

При проведении ремонта старых стяжек прежде всего нужно улучшить их сцепление с плитами в местах отслойки. У профессиональных строителей в арсенале есть множество способов борьбы с этим дефектом. Для самостоятельного использования подходит только один из них:

  1. Путём простукивания определяются границы мест отслоения.
  2. Затем в этом месте стяжка полностью срывается при помощи любых подручных инструментов.
  3. Из ямы тщательно убирается весь мусор. Плиты обеспыливаются.
  4. Затем при помощи грунтовочных растворов обрабатывается дно ямы и стенки (торцы оставшейся стяжки). При выборе грунтовок для цементных стяжек лучше отдать предпочтение растворам для слабо впитывающих оснований.
  5. Далее необходимо приготовить раствор для заделки ямы. Не стоит использовать высокопрочные дорогие составы, поскольку всё основание выполнено из раствора марки 150. Лучше отдать предпочтение сухой смеси М 300 или приготовить состав самостоятельно. Смесь замешиваем, точно придерживаясь инструкции. Если вы используете смесь без полимерных добавок, то не лишним будет добавить в состав ускоритель твердения (Плитонит-актив ускоритель) и пластификатор.
  6. Если ваша существующая стяжка выполнена с добавлением наполнителей (например, керамзита), то в ваш раствор для заделки нужно добавить такой же наполнитель в соотношении 1:2.
  7. Заливаем смесь в яму. Если яма не большая, то можно обойтись без добавления пластификаторов в смесь. В противном случае это нужно для облегчения укладки состава. Керамзитовые смеси нужно прикрыть после заливки листом стали для предотвращения всплывания керамзита. Обычные смеси лучше прикрыть куском полиэтилена, чтобы не позволить влаге преждевременно испариться из раствора. Периодически поверхность заплаты нужно сбрызгивать водой.
Читайте так же:
Цемент миксер 10 кубов

Теперь можно приступить к заделке мелких трещин на поверхности стяжки. К слову, ремонту подлежат только стяжки с небольшим количеством трещин. Поверхности сплошь пронизанные трещинами лучше демонтировать полностью. Работы ведут в таком порядке:

  1. Трещины расширяются подручными инструментами по всей своей длине.
  2. Расчищенные места тщательно очищаются от мусора и обеспыливаются.
  3. Выполняется грунтовка поверхности трещины.
  4. Готовится такой же ремонтный состав, как и в предыдущем случае.
  5. Состав наносится в траншеи.

Выравнивание горизонтальности основания

После проведения ремонта трещин и сколов оснований ремонтному составу дают девять дней на высыхание и проводят проверку ровности поверхности. Для проверки ровности используем правило или лазерный уровень. Неровная стяжка нуждается в выравнивании подходящим способом. Для значительных неровностей подходя грубые составы, укладываемые слоем от 1 до 8 см. Для небольших неровностей можно использовать пластичные смеси, наносимые слоем от 1 до 2 см.

Грубы смеси для укладки имеют более крупные зерна заполнителей, из-за чего нуждаются в укладке при помощи правила по маякам. Финишные составы более текучи и могут равняться шпателем, но при их заливке в основании не должно быть отверстий.

Если вы решили использовать грубую смесь, то будьте готовы к тому, что высота помещения уменьшится на 3-5 см. Можно воспользоваться и финишными составами, но в этом случае для уменьшения высоты заливки нужно срезать шлифовальной машинкой все значительные выступы на поверхности.

Для финишной заливки нужно срезать верхний слой стяжки. Так мы получим самую лучшую для сцепления поверхность – шероховатую. Затем поверхность нужно очистить, обеспылить и прогрунтовать. Для финишной заливки лучше использовать смеси на основе цемента, если вы решили купить гипсовые составы, то необходимо использовать разделяющую грунтовочную прослойку. Прослойку наносим в два слоя.

Далее готовим смесь для заливки по инструкции. Лучше замешивать на небольших оборотах дрели с насадкой. Так вы застрахуетесь от попадания воздуха в смесь. Теперь можно приступать к заливке стяжки. Работы начинаем вести от дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь к двери. Лучше работать в паре, тогда один человек может замешивать смесь, пока другой будет заливать её. По залитой стяжке не стоит ходить. Сразу после заливки нужно пройтись по стяжке граблями или игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.

Через несколько часов стяжка немного подсохнет и её можно накрыть полиэтиленовой плёнкой для предотвращения преждевременного испарения воздуха. Во время работы и в процессе высыхания основания в комнате должен быть постоянный температурно-влажностный режим.

Советы специалистов

Если площадь заливки стяжки превышает 20 квадратов или одна из стен в комнате имеет продолжительность больше восьми метров, нужно использовать деформационные швы. Это необходимо для защиты от разрыва стяжки в результате возникновения слишком больших внутренних напряжений. Для устройства деформационного шва используются деревянные рейки, которые укладываются на пол и делят его площадь на несколько отдельных частей. Фактически стяжка будет заливаться отдельными частями. После их предварительного схватывания рейки можно вынуть, а просветы заполнить смесью.

Если вы забыли сделать швы с самого начала, то вы можете их создать искусственно до момента полного схватывания слоя. Для этого нужно просто прорезать стяжку в нескольких местах при помощи подручного инструмента. Тогда внутренне напряжение будет снято. После застывания стяжки швы можно зашпаклевать.

После окончательного схватывания новой стяжки основание готово к укладке отделочного слоя. Под большинство лицевых слоёв требуется укладка специальной подложки. Финишные составы имеют достаточный предел прочности согласно мировым стандартам, что позволяет использовать их без подложек.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

О панельных домах: почему нельзя использовать цементную стяжку при замене пола?

Почему «хрущевку» нельзя залить бетоном, чтобы избавиться от скрипа В панельных домах построенных начиная с 1960г, так называемых «хрущевки» и «брежневки», делались полы на лагах — это деревянные полы поверх которых укладывался либо штучный, либо щитовой паркет. Помните такие полы?

Современное строительство сейчас не применяет деревянное основание пола в многоквартирных домах. А тогда это было единственно возможным конструктивным решением, т.к. в те времена технологии не позволяли делать плиты перекрытий — крепкими, и потому самым подходящим материалом было дерево, благодаря своей легкости и прочности. Кроме того, это было оправдано, ведь государство стремилось обеспечить людей жильем.

И вот, эти самые деревянные полы, которые когда-то хорошо выполняли свою функцию, на сегодняшний день уже пришли в негодность и доставляют массу неприятностей своим нынешним владельцам. А конкретно:

  1. скрипят. много, противно и самое неприятное — круглосуточно;
  2. шатается мебель из-за неровной поверхности пола;
  3. «чуткий» и «отзывчивый», звенит даже посуда в серванте, когда вы ходите по комнате;
  4. слышны голоса соседей снизу из-за низкой звукоизоляции;
  5. при неправильной эксплуатации может и вовсе сгнить.

Жильцы, которые решились на полную замену пола, введя в поиске запрос «ремонт пола» или «стяжка пола», сталкиваться с тремя специфичными терминами.

Читайте так же:
Рыбницкий цементный комбинат бабий

Что такое «стяжка пола» и какие они бывают?

Стяжка пола — это основание пола на которое стелится напольное покрытие. Основание (стяжка) может быть:

  • Мокрая стяжка — ее принято называть цементной, она же бетонная;
  • Полусухая стяжка — это разновидность цементной стяжки, только с меньшим использованием воды;
  • Сухая стяжка — ее принято называть суперпол Кнауф, т.к. этот вид стяжки был специально разработан и запатентован компанией Knauf.

А теперь самое интересное: дома серий 1-335, 1-528, 504, 1-507, 1-527, 502, ЛГ, 1-528КП, 1-ЛГ-606 — они все с деревянными полами, в этих домах плиты перекрытия не рассчитаны на большую нагрузку. Если делать цементную (мокрую / полусухую стяжку), то в 2-3 раза увеличивается нагрузка на плиты, т.к. на 1 кв.метр при толщине 10 см вес цементной стяжки составляет примерно 220-250 кг. Хотите понять итоговый вес бетонного пола, возьмите калькулятор и умножьте на метраж хотя бы одной комнаты: на 10 кв.метров сверху будет «налеплено» свыше 2 тонн дополнительного веса. Итого, вам новенький свеженький пол, а соседям трещины на потолке, или хуже — риск, что однажды, вы в буквальном смысле, обрушитесь им на голову. Кроме того, соседи могут написать на вас жалобу и тогда строгая тетя из жилконторы потребует демонтировать свежеиспеченный, с красивым дорогим напольным покрытием — ваш новенький пол. А демонтировать будут отбойным молотком — не бесплатно. Представили, как будет «весело»?

Как тогда избавиться от скрипучих деревянных полов?

Инженеры Knauf разработали технологию «сухой стяжки» специально для тех случаев, когда нельзя нагружать перекрытия большим весом. Когда выравнивание пола цементно-песчаной / бетонной стяжкой невозможно, используют суперпол «Кнауф».

Это современная конструкция, которая состоит из 2-х элементов:

  1. Засыпка. Керамзитовый песок определенной фракции, гарантирующий безусадочность пола (т.е. нет риска, что он «прогнется» под шкафами, диванами или тумбочками). Размер гранул – от 0 до 4 мм. За счет этой разницы достигается «эффект самоуплотнения». Гранулы имеют шероховатую поверхность, поэтому как бы «сцепляются» друг с другом, образуя прочные соединения.
  2. Листы гипсоволокна (ГВЛВ). Укладываются в одну несущую плиту по всей площади помещения. Соответствуют требованиям ТУ 5742-007-03515377-97 и ТУ 5742-004-05800968-04.

Технология обеспечивает равномерную нагрузку на перекрытия. Благодаря этому нет риска, что пол «продавится» или провалится. Конструкция суперпола рассчитана на проходимость 550 чел/сутки и вес нагрузки в 500 кг/м2. Элементы суперпола Knauf соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.1002-00, могут использоваться в детских садах и больницах.

Самый распространенный тип конструкции суперпола Кнауф — «Вега»

О сухой стяжке «Кнауф» понятным языком:

  • Идеально ровный и тихий пол за 1-2 дня (цементная стяжка сохнет 3-4 недели);
  • На следующий день после монтажа можно приступать к укладке напольных покрытий;
  • Суперпол Кнауф состоит из экологичных, неаллергенных материалов;
  • Монтаж пола возможен в любое время года;
  • Срок службы – свыше 50 лет;
  • Возможность выровнять большие перепады даже самого «убитого» основания пола;
  • Обладает звуко- и теплоизоляцией;
  • Масса 1 м2 – от 24 до 60 кг в зависимости от системы (цементная весит в 2-3 раза больше: при слое в 7 см – 167 кг/м2);
  • Монтаж практически бесшумный, возможен в любое время суток;
  • Индекс снижения ударного шума — на 18-22 дБ (воздушного – на 2-4 дБ);
  • Толщина стандартной конструкции – от 4 до 10 см;
  • Возможность скрыть электрику под полом;
  • Монтаж без грязи, что является прекрасным решением замены пола, когда у вас уже выполнен ремонт комнаты или всей квартиры.

Мы рекомендуем: Сухая стяжка в СПб — официальные представители по работе с немецкой технологией Кнауф в Санкт-Петербурге.

Суперпол KNAUF – идеальное решение для выравнивания и замены пола в панельных домах. За 1-2 дня можно смонтировать новый тихий пол и перейти к финишной отделке: линолеум, паркет, ламинат или другие напольные покрытия.

песочная стяжка — как поступить

Добрый день. Нужен Ваш совет. Строители сделали стяжку, которая после высыхания оказалась песочной. По рекомендации др строителей прогрунтовал ее бетоноконтактом, соответственно верхний тонкий слой пропитался, а под ним песок. Стяжка ровная не бухтит, нет провалов, нет трещин, но если пробить грунтовку под ней песок. толщина стяжки от 6 до 16 см из-за уклона дома, площадь 80 кв.м. Спасет ли ситуацию настил фанеры плюс паркетная доска иди сделать наливную стяжку 10мм плюс пробковая подложка, а на нее уже паркетную доску Спасибо.

Спрашивает АнатолийАнатолий

Мастеров онлайн: 503 Заказов в неделю: 984 Предложений в сутки: 1 145

Самолетов Александр Викторович

НАЛИВНАЯ ДО 20ММ ЖЕЛАТЕЛЬНО)

Неловка Юрий Филиппович

Воситуация,фанера конечно неплохо,только к чему ее крепить?мне кажеться этот вариант потерпит фиаско,лучше уж налить стяжку,а потом уже чистовое покрытие.Это как говориться,хоть как то выйти из создавшегося положения.

Ермаков Юрий Николаевич

бетоконтакт Вам посоветовали неправильно.это адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков.Бетоноконтакт улучшает структурные свойства гладких оснований и создаёт благоприятные условия для увеличения адгезии. Где у вас гладкое и невпитывающее? такую стяжку необходимо пропитать пару раз акриловой грунтовкой глубокого проникновения( дюфа, церезит или старатели на худой конец.) потом залить наливной пол 15-20 мм, постелить фанеру 12мм на клей и дюбель-гвоздь. а на фанеру укладывать паркетную доску. подложку можно использовать и пробковую и нет-как Вам хочется.

Кульгин Сергей Юрьевич

Уважаемый, Анатолий. Есть технологии и есть практика. Так вот по практике, скажу, наливной пол "Старатели" на гипсовой основе, залейте 3-5 мм, он скрепит основание, и спокойно стелите подложку и паркетную доску.ПРОВЕРЕНО.

Щигурец Александр Анатольевич

Фанеру действительно не к чему крепить. Наливной пол поможет. Тем более у вас будет паркетная доска. За счет ее площади давление на стяжку меньше будет.

Григорян Семен Владимирович

Анатолий место ,бетоноконтакта прогрунтовали бы грунтовкой глубокого проникновения и все было бы 5+ .Но если бетоноконтакт из мелкозернистого песка и прогрунтован тонки слоем (без комков и бугорков) можно так и оставить, на нее можете стелить подложку под паркет.Если нет, наливная стяжка необходима, а настил из фанеры не для вашей стяжки.

Читайте так же:
Цементные растворы каких замешивать

Гаврусев Анатолий Николаевич

Рекомендую наливной пол,только не на гипсовой основе,так как он боится влаги.

Нужин Виктор Владимирович

Уважаемый,Агнатолий! Быстрее и прочнее положить на вашу стяжку листы ГВЛ, они скрепяться между собой пазами проклеинными ПВА и саморезами на 35, прогрунтуйте акриловой грунтовкой и можете укладывть любое финишное покрытие.Удачи Вам.

Гордиенко Александр Анатольевич

Присоединяюсь. Но если вы имеете в виду элементы пола КНАУФ, то это дороговато. Ниже описал подобный вариант в обычным крупноформатным ГВЛВ.

Мехов Александр Иванович

В данном случае можно сказать, что стяжки как таковой у Вас нет. То есть ту функцию, которая должна нести чистовая стяжка она не может выполнять. Посему ее можно использовать как подготовку к чистовой. Бетоноконтакт никакой скрепляющего эффекта не дал бы. Чистовую стяжку- как Вы правильно заметили, лучше соорудить из наливного пола. (быстро и без особых хлопот). Толщина для паркета- 10 мм, думаю- достаточно.

Ионов Денис Александрович

У вас только один выход это наливную стяжку сделать.

Строймихсервис

Советую нанести на стяжку грунтовку гллубокого проникания, минимум через пять часов залейте наливной пол лучше на цементной основе, после высыхания ещё раз прогрунтуйте,через пять часов стелите подложку и кладите паркетную доску.

Кузнецов Алексей Владимирович

нет . не делайте и дальше глупостей -есть спец грунтовки глубоко проникновения после можно стелить даже паркет -немецкие материалы и технологии -замеры прочности стяжки обязательны . обращайтесь расскажем

Гордиенко Александр Анатольевич

Был прецедент — предыдущей бригадой была выполнена стяжка из пескобетона М300, по 80 рублей за мешок. То есть — очень дешевый, в котором кроме глинистого песка если и есть щепотка цемента, то ее пришлось бы обратно сдать на рынок, если бы нашлась! ))) Пробовали укрепить ее, обильно поливая Тиффенгрундом, но безрезультатно. Вышли из положения так: вся площадь стяжки была закрыта полноразмерными листами 12мм ГВЛВ, на клею, и закрепленных дополнительно сквозь стяжку к перекрытию дюбельгвоздями 8*150. Клиент был доволен — получилась чистая, крепкая, теплая и влагостойкая поверхность под укладку плавающей доски или ламината, и плитки. Демонтировать песочную стяжку не пришлось.

Воробьёв Анатолий Анатольевич

по поводу крепления ГВЛа через песочную стяжку к бетонному основанию вариант действительно очень хороший. надо взять на вооружение. честно говоря думал тифенгрунт может связать всё что угодно. но получается даже немцы бессильны против наших материалов))))))). Хотел предложить пропылесосить помещение. хорошо пропитать тифенгрунтом, после чего пройти тонким слоем плиточного клея литоплюс к55. потом подложка и паркетная доска. это как вариант если нет желание ещё больше поднимать стяжку.

Анатолий

Спасибо за советы. Буду выбирать оптимальный вариант, а время покажет правильно или нет.

Толочка Татьяна

Здравствуйте,Анатолий! Если Вы говорите, что под стяжкой песок,то конечно фанера не спасет. В вашем случае лучше сделаете наливную стяжку до 3 мм. Потом постелите пробковую подложку и укладывайте паркетную доску. Удачи Вам!

ООО Архитектурное Бюро "ПРОВАНС"

Ваш последний способ идеален, посчитайте толщину всех материалов, чтобы не было перепада с другим помещением

Карпов Вячеслав Николаевич

Сочувствую. Шутить не стану. Вас уже и так. Ну, короче не позавидуешь. От 6 до 16 — это значит 11 см средняя толщина слоя, на 80 м2 вы вбухали солидные деньги, а получили. Что бы сделал я? 1 Взять за жопу нерадивых строителей, пригрозить независимой стройэкспертизой и судом. Но ведь вы же хотели сэкономить и договора с фирмой не заключали, а нашли молдаван подешевле. 2. Изыскания. Посверлить, поколотить, определить хотя бы на глаз её прочность и возможность крепления фанеры. 3. При невозможности крепления фанеры — залить нормальную армированную стяжку поверх этой 40-50 мм. Если нужно выйти на прежнюю отметку, то часть песочной стяжки надо снять. 4. Если можно закрепить фанеру, то заливайте всё хорошим грунтом и крепите 20-22 мм фанеру на клей и будьздоровские дюбели и саморезы. Например дюбель Mungo 8*10 (затыкается полностью в стяжку) и саморез аннодированный 10*8

Бурков Александр Михайлович

У бетон контакта другая функция. На мой взгляд достаточно было прогрунтовать грунто глубокого проникновения типа Церасит и тп. Если вы сделаете настил из фанеры то покрытие может быть любым.

Заделка швов в цементных полах

Устройство стяжки пола есть одним из ответственных шагов при ремонте. Бетон есть крепким и надежным материалом, но, но, уязвимым перед динамическими нагрузками, перепадами температуры, агрессивным химический действием и водой.

Чтобы стяжка не разрушалась и служила накрепко и длительно, рекомендуется выделить повышенное внимание вырезке и заделке швов в цементных полах.

Необходимость вырезки швов в бетоне

Хоть какой пол складывается из покрытия и основания, в качестве которого, существенно часто, обустраивают цементную стяжку. Бетон по собственной структуре есть очень хрупким материалом, не способным к пластическим деформациям. По окончании приложения к стяжке нагрузки, которая превосходит её прочностные свойства, материал не может деформироваться без разрушения, как, например, в случае с пластмассой или другим пластичным материалом, а будет растрескиваться, как стекло.

Не считая этого растрескивание отмечается под действием внутренних напряжений в цементном полу, что вызваны перепадами температур и усадочными деформациями при твердении стяжки. Для ограничения растрескивания пола и контроля возникновения в цементной стяжке трещинок рекомендуется порезать деформационные швы.

Систематизация деформационных швов

В устройстве цементных полов важнейшим мероприятием есть верное сооружение деформационных швов в полу. Есть три вида деформационных швов в цементном полу: изоляционные, усадочные и конструкционные.

Изоляционные швы

Конструкции дома в процессе его эксплуатации подвергаются разным деформациям. Событий, каковые приводят к этим, довольно огромное количество. Это деяния причин среды, подвижки грунта, температурные деяния. Чтобы избежать передачи подобных деформаций от фундамента и стенок на цементный пол в местах, где стяжка соприкасается с другими конструкциями – колоннами, стенами, фундаментами под оборудование, нужно устраивать изоляционные швы на толщину стяжки.

Читайте так же:
Цементная смесь с пенопластовой крошкой

Шов изоляционного типа разрешит полу работать независимо от других конструктивных частей строения. Бетон в процессе твердения даёт усадку, уменьшаясь в объёме, и в случае если стяжка будет иметь с фиксированным объектом твёрдое сцепление, и не будет изоляционных швов, то она треснет с огромной толикой способности.

Изоляционные швы устраивают около фундаментов и колонн, и вдоль стену с целью исключения передачи деформаций от конструкций дома на стяжку пола. Швы данного типа создаются путём прокладки вдоль конструкций строения изоляционного материала перед заливкой бетона. Изоляционный материал должен без разрушения принимать пластические деформации, другими словами быть сжимаемым. Важно, чтобы такой изоляционный материал на поверхность стяжки не выступал.

Почти всегда толщина шва добивается 10 мм. Изоляционные швы сумеют иметь форму круга или квадрата. Квадратный шов необходимо развернуть на 40 5 градусов около колонны, чтобы появился прямой шов напротив угла колонны. В случае если через шов, что не рекомендован для мест с огромной нагрузкой, будет передвигаться техника, рекомендуется здесь утолщать стяжку на 25%.

При заливке бетона около колонн устанавливается опалубка по полосы шва. По окончании убирают опалубку и укладывают на её место изоляционный материал подходящей толщины. Оставшийся меж швом и колонной просвет заливают цементным веществом и заглаживают. Не считая этого швы в цементном полу около колонн вы имеете возможность порезать в затвердевшем бетоне ромбами, вырезая на всю глубину стяжки и заполняя изоляционным материалом.

Усадочные швы

Цементная стяжка неравномерно высыхает сверху вниз. Высшая часть пола сильнее сохнет и усаживается, чем нижняя. Стяжка пробует обвернуться, по окончании чего края становятся выше центра. В следствии возникают в бетоне внутренние напряжения, каковые приводят к образованию трещинок. Чтобы избежать беспорядочного трещинообразования, в стяжке нарезают усадочные швы.

Усадочные швы разрешают в стяжке сделать прямые плоскости слабины. По мере рвения к заворачиванию и высыханию бетона швы будут просто раскрываться, а трещинки начнут образоваться не беспорядочно, а в данном месте. Усадочные швы может быть сделать способом вставки швоформирующих реек, пока бетон еще остается пластичным, или способом вырезки швов по окончании окончания обработки бетона.

Деформационные усадочные швы необходимо делать по осям колонн и потом стыковать с углами швов, идущих по периметру колонн. Расстояние до шва от колонны не должно быть больше толщину стяжки в 24-36 раз. В проходах усадочные швы должны размешаться на расстоянии, что приравнивается ширине стяжки. Дорожки, что имеют ширину больше 300-360 см, обязаны иметь в центре продольный шов.

Карты пола, образуемыми усадочными швами, по способности должны быть квадратными, избегая L-образных и вытянутых карт, и ответвлений, как продемонстрировано на фото швов в цементном полу. Протяженность карты не должна быть больше ширины больше чем в полтора раза. Чем меньше карта пола, тем наименьшей будет возможность беспорядочного растрескивания цементной стяжки, но важно не считая этого не перестараться.

Усадочные швы нужно создавать и на внешних углах, так как в другом случае трещинки сумеют пойти от углов. Участок стяжки с через чур наточенными углами растрескается с огромной толикой способности. По способности опасайтесь таких углов. В случае если это нереально, удостоверьтесь, что основание отлично утрамбовано, и нарежьте швы в местах, где образование трещинок более может быть. Временами, чтобы отлично закрыть трещинки на внешних и острых углах, стяжку дополнительно усиливают металлической арматурой.

Конструкционные швы

Изредка случается так, что вся процедура заливки цементного пола ведется без перерывов, длительность которых менее один дней. Это возможно исключительно в комнатах с маленький площадью и при условии, что цементная смесь передается бесперебойно. Почти всегда же заливку ведут со большими технологическими перерывами. Уложенный бетон за этот период времени успевает набрать некоторую крепость. В местах соприкосновения стяжек с разными сроками укладки полезно порезать конструкционные швы.

Устраивают конструкционные швы в тех местах, где вы окончили дневную работу по укладке бетона. Их делают по способности на расстоянии около 1,5 метра от других швов в цементном полу, каковые находятся параллельно им. Форма краев стяжки для конструкционных швов почти всегда изготовляется по принципу шип в паз.

В случае если конструкционный шов оказался там, где не желательны изоляционные и усадочные швы, то вы имеете возможность использовать шпалы, что положены поперек шва. Рейки стоит располагать под верными углами ко шву посреди глубины цементной стяжки.

Неспециализированные правила вырезки швов

Чтоб получить крепкую цементную стяжку, износоустойчивую, устойчивую к различным механическим нагрузкам и нехорошим действиям, рекомендуется использовать классные материалы, вовремя и мастерски порезать деформационные швы. Есть неспециализированные правила вырезки швов в цементном полу, с которыми для вас полезно ознакомиться:

  1. Время вырезки. Швы необходимо порезать непосредственно по окончании укладки бетона, либо по окончании того, как он наберет подходящую крепость, чтобы не повредится лезвием, но до способности происхождения случайных трещинок. При влажной вырезке подобные условия возникают примерно через 4-12 часов по окончании финальной обработки бетона. Не глядя на то, что не считая этого возможна вырезка швов через деньки при определенных критериях. На сухом бетоне вырезку швов направляться создавать как может быть стремительнее, пока не стали осыпаться края швов.
  2. Пробный шов. Рабочий должен выполнить пробный шов через несколько часов по окончании начала твердения цементного раствора. В случае если частички заполнителя при вырезке пробного шва вываливаются из бетона, то еще рано затевать вырезку. А пора, в то время, когда лезвие разрезает вкупе с бетоном зёрна заполнителя.
  3. Инструменты и оборудование. Размещение каждого шва принято намечать по натянутой верёвке мелом. В качестве ориентира для процедуры вырезки употребляется линейка, например, доска шириной хотя бы четыре сантиметра. Швы в свежеуложенном бетоне может быть сделать особенным резчиком, а в сухом цементном полу швы пропиливаются. При вырезке швов вы должны в хоть какой момент иметь под рукою запасное оборудование, в случае если главное поломается.
  4. Разработка вырезки. В горячую погоду или при угрозы растрескивания временами рекомендуется порезать каждый 3-ий шов перед вырезкой промежных. Почти всегда швы нарезают в той последовательности, в какой был уложен бетон. Швы направляться порезать на глубину близко 1/4 — 1/3 толщины цементной стяжки. Швы, что изготовлены по свежеуложенному бетону особенными резчиками, сумеют иметь пара наименьшую глубину. Почти всегда просвет вырезки выбирают в границах результата умножения толщины стяжки на 24-36. На 10-сантиметровой стяжке швы режут на расстоянии двести 40 – триста шестьдесят см. друг от друга. Для бетона со большой усадкой лучше делать просвет вырезки поближе к показателю в двести 40 см.. Исключите Т-образное скрещение нарезаемых швов, что провоцирует образование трещинок, проходящих через такой пересекаемый шов.
Читайте так же:
Чем убрать цемент с пластика

Способы герметизации швов

Герметизация швов разрешает обезопасить швы от проникания агрессивных сред и воды, и от засорения. Герметизация щелей на цементных полах разрешает укрепить стяжку и предохранить её от механических сколов на соединениях, мешает разрывам, проколам, и истиранию. В особенности это важно, если вы планируете класть на цементный пол глиняную плитку, так как при негерметичных швах в покрытии возникают трещинки, что ведет к быстрому разрушению плиточного покрытия.

Для герметизации деформационных швов употребляются разные материалы:

  1. Уплотнительный жгут. действующий метод герметизации деформационных швов в цементном полу пребывает в укладке уплотнительного жгута из вспененного полиэстера. Данный материал есть довольно удобным в применении и сохраняет высшую упругость не считая того при низких температурах.
  2. Герметик для швов цементного пола. Очень пользующимся популярностью вариантом есть применение различных герметизирующих мастик. По окончании отверждения материал стает эластичным и изолирует швы от воды. Поверхность, где щели были обработаны герметиком, не считая этого не будет источником происхождения пыли.
  3. Гидрошпонки. Очередной способ – применение уплотнительного материала на базе ПВХ, резины или целофана. В качестве для того чтоб материала употребляются профилированные ленты называющиеся гидрошпонки, сделанные из полимерных материалов, каковые при заливке цементного раствора укладываются внутрь деформационного шва.
  4. Профили для деформационных швов. Последним способом устройства деформационных швов в цементном полу есть применение профиля для деформационных швов, который складывается из морозоустойчивой резины и дюралевых или железных направляющих. Уплотнительная резина не пропускает грязюка и воду внутрь шва. Установка подобных профилей разрешает уменьшить деяния нагрузок на стяжку и не допустить растрескивание цементного пола. Такие профили бывают встроенными и затратными.

Заделка швов герметизирующей мастикой

В строительной практике употребляются разные виды герметиков. Они отличаются числом компонент – бывают одно- и двухкомпонентными, и химический природой. Самыми широко распространенными являются полимерные, акриловые и латексные материалы. Лучшими показателями по прочности, относительному удлинению, стойкости и долговечности обладают полимерные герметики.

Давайте разглядим функцию герметизации деформационных швов в цементном полу средством двухкомпонентного герметика:

  1. Подготовка инструментов и материалов. Перед тем как приступить к герметизации необходимо приготовить: герметическую мастику, кисть для нанесения грунтовочного состава, треугольный узенький шпатель для разравнивания слоя герметика, грунтовку глубочайшего проникания, что увеличивает подложку, рамочный пистолет для выдавливания в щель герметика.
  2. Подготовка основания. Основание должно быть сухим, крепким, без характеристик грибкового поражения, очищенным от пыли, всех сыпучих материалов, масла, грязищи, ржавчины, жира, ветхой краски или других веществ, незакрепленных частиц, что сумеют повлиять на сцепление. Исходя из этого перед герметизацией деформационного шва его нужно очистить от мусора и пыли способом продувки потоком сжатого воздуха, с помощью механической чистки пескоструиванием или щеткой, а после чего обработать праймером. Используя компрессор, направляться убедиться, что он в шве не оставляет масляную пленку. Узенький шов лучше просто прирастить перед нанесением герметика. Для упрочнения оснований нужно за ранее обработать концентрированной грунтовкой.
  3. Замешивание герметика. Если вы используете двухкомпонентный состав, размешайте пасту с отвердителем до получения однородной массы в течении 3-5 мин.. Запрещено нарушать дозу компонент, которая указана в аннотации, из-за того, что уменьшение количества отвердителя провоцирует недоотверждение герметика, а его увеличение грозит получением твёрдого герметика. Для увеличения текучести может быть разбавить состав растворителем (бензин, уайт-спирит) в количестве восемьдесят гр на один килограмм композиции.
  4. Нанесение герметика. Нанесите герметик с помощью пистолета на всей протяженности шва равномерным слоем, после чего разровняйте полосу герметика шпателем вровень с цементным полом, как продемонстрировано на видео о швах в цементном полу. Для получения ровненького и красивого шва может быть перед разглаживанием шпатель омочить в мыльном растворе. Избыток герметика удалите. Жизнеспособность аналогичного герметика создает близко 40 мин. При температуре 20 градусов выше нуля. В то время, когда состав утратит свою жизнеспособность, что проявляется в возможности размазываться по поверхности, рекомендуется на загерметизированную трещинку нанести слой цемента или песка, который имеет толщину 1-2 мм. Время комплекта прочности герметиком — 5 — семь дней. При проведении работы в помещения и по окончании её окончания необходимо аккуратно проветрить помещение.

Кроме этого, особая упругость аналогичного герметика разрешает использовать его и для ремонтной герметизации цементного пола – трещинок и отверстий в полах и цементных плитах, и для ремонта трещинок на дорожных полотнах. Состав выдерживает температурные колебания от 50 градусов ниже нуля до плюс шестьдесят градусов Цельсия, что разрешает его использовать с фурором для работ по бетону снаружи помещений.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector